Ele-prof.ru

Электро отопление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поплавковые выключатели для насосов: для чего это нужно

Поплавковые выключатели для насосов: для чего это нужно

Кто из нас в школе не решал задачу про два соединяющихся сосуда, когда из одного надо вылить и заполнить второй. Школа давно забыта, а задачку приходится решать многим и сегодня. Как правило, вводные данные – требуется откачать заполненные сточными водами подвалы. Или колодцы полные горячей, холодной водой и фекалиями из прорванных трубопроводов. Или требуется осушить бассейн и пруд. Хорошо, если жидкость может свободно стекать под действием собственного веса в ниже расположенный сосуд. Но обычно приходится использовать дренажный насос, чтобы поднимать воду и отправлять ее по трубам на некоторое расстояние.

С помощью дренажных насосов легко можно откачать даже загрязненную воду

Классификация по методу установки

Дренажный насос всегда является частью дренажной системы, в которую кроме самого механизма входят дренажные трубы, дренажные колодцы. Дренажная система может быть стационарной, которая решает конкретные ежедневные задачи по поддержанию водного баланса, полива и удалению грунтовых вод. Или же переносной для единичных случаев, например, для аварийной откачки воды из подвала.

В зависимости от объемов перекачиваемой воды существуют следующие виды дренажных насосов:

  1. промышленные;
  2. бытовые.

Промышленный дренажный насос в отличие от бытового обладает высокой производительностью, мощностью, напором. Для повышения срока действия и для работы в сложных условиях детали механизма изготавливаются из прочных и долговечных материалов.

По отношению к верхнему уровню жидкости различают:

    . Такой агрегат, как правило, устанавливается на поверхности земли рядом с дренажным колодцем, вытягивает воду через погруженную дренажную трубу и отводит ее через другую трубу в назначенную емкость.
  • Погружной. В этом случае корпус механизма опускается непосредственно в колодец ниже уровня поверхности воды.
  • Полупогружной. Только часть механизма опускается в жидкость. Применяется в тех случаях, когда требуется осушить подвал или как дренажный насос для колодца, то есть когда глубина заполненных водой резервуаров не позволяет погрузить устройство полностью.

Основные составляющие дренажного насоса

Принцип работы дренажного насоса заключается в использовании центробежной силы, которая создается с помощью рабочего колеса с лопастями специальной загребающей и направляющей формы. Это создает напор, позволяющий поднимать жидкость выше или перекачивать на определенное расстояние. Как правило, насосы для воды имеют вид цилиндра, в одной части располагается ротор и статор, которые работают от электросети и заставляют крутиться рабочее колесо. На другом конце располагается отверстие для поступающей воды, само рабочее колесо и выходное отверстие.

Насос состоит из двух главных составляющих - двигатель и насосный узел, которые находятся в герметичном корпусе

Поверхностный и погружной насос для дренажа несколько отличаются друг от друга. Поверхностное устройство обладает дополнительным шлангом для всасывания воды, поэтому его иногда называют самовсасывающим. В комплектацию погружного входят поплавковые выключатели для насосов.

Из какого материала должны быть детали и корпус

Весьма важным моментом является качество устройства или, точнее, из какого материала выполняются детали и корпус. В производстве агрегатов используются такие материалы:

  1. Из чугуна и нержавеющей стали. Самые надежные устройства, но в то же время самые дорогостоящие.
  2. Из высокопрочного пластика. Самый дешевый, но ненадежный агрегат.
  3. Из высокопрочного пластика и нержавеющей стали. Вариант с оптимальным соотношением цены и качества когда ответственные детали механизма выполняются из стойкой к коррозии и механическим ударам стали.

Также важно, из какого материала выполняются лопасти рабочего колеса. Они могут производится:

  • из технополимера;
  • из нержавейки.

Выбор насоса в зависимости от откачиваемой среды

Еще один частый вопрос при покупке: как выбрать дренажный насос в зависимости от вида откачиваемой среды. Откачиваемая среда может иметь следующие характеристики:

  1. Чистая вода. Это относится к жидкостям необязательно чистым, но содержащим твердые частицы размерами не более 5 мм.
  2. Грязная вода. Жидкость, содержащая твердые частицы от 5 до 35 мм.

Насос, который допускает размер примесей до 38 мм, отлично справится с грязной водой

Дренажный погружной насос обычно защищается специальными сетками для просеивания частиц. Работа дренажного насоса должна проходить при таких условиях:

  • Запрещается перекачивать воду, содержащую тряпки, палки, камки и другие длинноволокнистые материалы.
  • Температура выкачиваемой среды не должна быть выше 35 о С. Это зависит от того, что перегрев мотора не допускается за счет охлаждения при перекачке прохладной воды.
  • Не использовать в средах с горюче-смазочными веществами.

Нередко бытовые дренажные насосы используют в канализационных стоках. Но эта среда достаточно агрессивна и содержит множество твердых частиц, размеры которых превышают предельные показатели для отдельных механизмов.

Следует знать, что для канализационных стоков используются специальные фекальные насосы, обладающие защитой при работе с агрессивными средами и измельчающими устройствами при прохождении крупных частиц и волокнистых материалов.

Устройства, продлевающие срок службы насоса

Гарантийный срок для механизма обычно составляет 60 месяцев (5 лет). Сроки эксплуатации напрямую зависят от правильной установки и эксплуатации:

  1. Необходимо выполнить заземление устройства.
  2. Вилки и розетки должны находиться вне зоны затопления, не подвергаться воздействию атмосферных осадков – дождя, тумана, снега.
  3. Агрегат проходит обязательную сертификацию о соответствии нормам электробезопасности.
  4. Установку производится работниками с квалификацией и опытом.
  5. Транспортировка производится при использовании специальной ручки.
  6. Запрещается поднимать и удерживать механизм за поплавковый выключатель и электрический провод. Для этого требуется использовать специальный трос.

Негативнее всего на работу агрегата влияет «холостой» ход. В этом случае происходит перегрев механизма. Работа без загрузки водой не рекомендуется даже при проверке исправности мотора при установке насоса. Поэтому современные агрегаты оборудуют специальными устройствами, которые регулируют работу (автоматический дренажный насос):

  • Термореле, отключающее механизм при достижении нагрева мотора предельных значений температуры.

Датчик включения и выключения контролирует работу агрегата, включая его по необходимости

    поплавковым выключателем, может, как включаться при затоплении помещений, так и отключаться при осушении пока отсутствуют хозяева.
  • Аквасенсор – новое современное устройство автоматического управления. Применяется когда требуется установка насоса в колодец небольшого диаметра, в котором невозможно использовать поплавковый насос. При этом минимальный уровень воды в резервуаре достигает 5 мм.

На какие технические характеристики ориентироваться

Итак, что нужно сделать прежде, чем приступать к выбору устройства? Нужно четко знать в каких условиях будет работать насос:

  1. Объем воды для выкачивания.
  2. Глубина резервуара или высота, на которую необходимо поднимать воду.
  3. Расстояние транспортирования воды.
  4. Качество воды.

То есть следует внимательно изучить рельеф участка и свои пожелания. Что касается механизма, то дренажный насос со встроенным поплавком (или без него) выбирается по двум показателям. Используются следующие характеристики дренажного насоса:

  • производительность;
  • напор.

Производительность – это способность насоса откачивать определенный объем воды за единицу времени. Как правило, этот показатель исчисляется как литр в минуту (л/мин) или кубометр в минуту (м3/мин). В зависимости от производительности можно вычислить время, за которое будет выкачиваться колодец (помещение, бассейн, озеро) определенного объема. Или наоборот известен объем и время, вычисляется требуемая производительность и подбирается насос.

Читайте так же:
Рамки для выключателей пластик

Напор показывает, на какую высоту можно выполнить подъем воды. На деле этот показатель должен превышать требуемый размер (высоту), потому что при настоящей работе возникают потери напора, не учтенные при расчете:

  • Местное сопротивление конструкции дренажной системы и материалов:
  • изменение направления (колена, повороты):
  • изменения диаметра трубы (расширение, сужение шланга);
  • наличие запорной арматуры (вентили, клапаны).
  • Потери по длине (гидравлическое трение). Расчетный показатель потери – 1 м напора при 10 м горизонтально расположенного шланга (трубы).

Например: требуется установка дренажного насоса для выкачивания воды на высоту 3 м и транспортировка жидкости на расстояние 15 м. Расчетный напор: 3+1,5=4,5 м. Но здесь не учтено местное сопротивление материалов, поэтому лучше выбрать дренажный насос со встроенным поплавком с напором не менее 8 м.

Кстати, совсем не лишне обращать внимание на допустимую температуру жидкости и напряжение в сети. Выбранный насос может не подойти для откачки воды из трубы отопления или не соответствовать напряжению в электросети на дачном участке.

Популярные насосы

Практика показывает, что самые популярные — дренажные погружные насосы со встроенным поплавком. Если требуется устройство для полива, то можно выбрать дренажный насос без поплавка с напором 8 м и производительностью до 10 м3/мин, изготовленный из пластика, что соответствует оборудованию эконом-класса.

Что касается производителя, то наиболее известны зарубежные марки Pedrollo (Италия), Makita (Япония), Керхер, GARDENA (Германия), Grundfos (Дания). Вполне конкурентно способным является отечественный насос с поплавком Джилекс Дренажник. Кому отдать предпочтение? Как говорится «на вкус и цвет товарища нет». Успехов!

Дренажный насос – устройство, принцип работы, особенности выбора и ремонта

Дренажный насос – это агрегат, который используется жителями загородных домов и дач для откачивания сточных и подземных вод, затапливающих подвалы, смотровые ямы в гаражах траншеи и жилые помещения. Компактный дренажный насос позволяет быстро избавиться от большого объема воды из различных искусственных и природных резервуаров. Ниже рассмотрим устройство агрегата, особенности его выбора и самостоятельного ремонта.

Устройство дренажного насоса – конструкция прибора

Одно из главных преимуществ дренажного насоса заключается в простоте его конструкции. Агрегат для откачки воды из колодца состоит из корпуса, электрического мотора и насосного узла. Последний элемент отвечает за бесперебойную подачу и перекачивание жидкости. На валу насоса установлены лопасти или рабочее колесо. Вал фиксируется в узлах подшипников прибора.

В устройство мотора входит ротор и статор, а в конструкцию насосного узла – патрубок всасывания и патрубок нагнетания. Автоматический блок управления состоит из реле защиты от перегрева, терморегулятора и автоматического выключателя.

Дренажный насос

Лопасти прибора изготавливаются из прочного технического полимера, обладающего устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Некоторые современные модели для грязной воды оснащены стальными лопастями, которые являются более надежными, чем полимерные детали.

Все запчасти насоса помещены в прочный металлический корпус. Корпус погружного дренажного агрегата изготавливается из нержавеющей стали, а корпус поверхностного агрегата – из чугуна или композитных сплавов.

Принцип работы дренажного насоса

Устройство дренажного насоса

Насос дренажник работает по очень простому принципу. Сразу после подключения агрегата к электросети, запускается двигатель, который приводит в действие вал с лопастями. Вода под высоким давлением попадает внутрь устройства через всасывающий патрубок, после чего на нее воздействуют лопасти. Последние проталкивают жидкость через насосный узел в патрубок нагнетания. Оттуда вода выталкивается в отводящую трубу.

Для более эффективной работы насоса вода должна содержать минимум твердых частиц. Использовать агрегат для канализации в частном доме можно только в том случае, если диаметр фракций в составе воды не превышает 1,2 см.

Большое значение также имеет глубина погружения дренажного прибора. На практике чем меньше глубина, тем лучше, ведь в экстремальных случаях оборудование будет легче вытащить и своевременно устранить проблему.

Чем отличается дренажный насос от фекального насоса?

Чем отличается дренажный насос от фекального насоса?

Дренажные и фекальные агрегаты достаточно похожи между собой, как по конструкции, так и по принципу работы. Тем не менее, между ними существует ряд отличий.

Главное отличие дренажного от фекального насоса заключается в размере частиц, которые могут попасть внутрь устройства. Большинство дренажных приборов предназначены для чистой воды с фракциями, размер которых не должен превышать 1,2 см.

Фекальный агрегаты можно использовать для загрязненной воды, в которой присутствуют твердые фракции, диаметром более 10 см. Более мощный фекальный насос для промышленных нужд способен поглощать частицы, диаметром более 12 см.

Второе отличие заключается в источниках, для которых могут использоваться оба вида оборудования. Дренажные агрегаты предназначаются для подвала, для бочки и других резервуаров, в которых скапливается более-менее чистая вода. Нередко такие агрегаты применяются для бассейна, размещенного на улице. Фекальные приборы применяются только для очистки выгребных ям с большим количеством песка, извести и мусора.

Дренажный насос – как выбрать подходящий агрегат?

Выбирая дренажный насос для дачи или частного дома, следует придерживаться определенных критериев. Среди наиболее важных факторов необходимо выделить:

Дренажный насос – как выбрать?

  • Условия эксплуатации прибора – при покупке нужно помнить, что эффективность и продолжительность работы дренажного насоса зависит от степени загрязнения воды. Грязь, известь и песок могут быстро вывести из строя даже самые мощные бытовые агрегаты;
  • Напор, создаваемый устройством – при подсчетах нужно помнить, что один метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали. Если глубина подвала или смотровой ямы составляет более 5 метров, то напор насоса по паспорту должен составлять примерно 45–50 м;
  • Габариты и уровень шума при работе – для выкачивания воды из небольшого подвала лучшим будет маленький насос. Мини агрегат работает тихо, отличается надежностью, простотой в подключении и долговечностью;
  • Наличие защиты от работы на «сухом ходу» – эксперты советуют покупать оборудование со встроенным поплавком. С необходимой автоматики лучше выбирать агрегаты, оборудованные реле протока воды и с вертикальным выключателем;
  • Привод насоса – покупая ручной прибор, следует помнить, что откачивание воды с ним отнимет немало времени и сил. Лучшими и более простыми в эксплуатации станут агрегаты с электрическими моторами. При высокой производительности они потребляют минимум электроэнергии, просты в монтаже, эксплуатации и обслуживании.


Перечисленные факторы помогут определить подходящий вариант для использования в быту и хозяйстве, и не переплатить за него.

Дренажный насос гудит, но не качает воду – определяем и устраняем неисправность

Одна из наиболее распространенных проблем дренажного насоса заключается в том, что агрегат не качает воду, но продолжает гудеть. Среди самых частых причин этой неисправности нужно отметить:

Отличие дренажного от фекального насоса

  • Слишком низкий уровень воды в источнике;
  • Замыкание мотора в области между витками;
  • Механическая поломка;
  • Поломка воздушного клапана.
Читайте так же:
Характеристики автоматического выключателя oez

Каждый дренажный насос устанавливается только под воду – это обязательное условие для работы оборудования этого типа. Чтобы защитить прибор от работы на «сухом ходу», он комплектуется встроенным поплавком, который автоматически отключает устройство при отсутствии нужного количества жидкости.

Эта функция стала возможна благодаря шарику, расположенному внутри поплавочного выключателя. Как только воды становится меньше, шарик меняет положение, размыкая контакты в электроцепи прибора. Иногда насос не работает, но продолжает гудеть из-за смены режима кавитации. Последняя образуется, если агрегат обладает излишком мощности, из-за чего жидкость не всегда успевает просочиться сквозь лопасти на крыльчатке. В таком случае прибор необходимо опустить на пару метров глубже.

Еще одна причина поломки заключается в межвитковом замыкании. Это легко выяснить, запустив мотор – если он начнет гудеть, а кабель насоса будет греться, значит, причина кроется именно в замыкании. Эта проблема образуется в связи с работой агрегата на «сухом ходу», так как мотор охлаждается именно за счет контакта с откачиваемой водой. Если двигатель перегревается, то это вызывает нарушение целостности изоляции его внутренней обмотки.

Дренажный насос гудит, но не качает воду

Механическая поломка может возникнуть во время работы мотора. К примеру, повреждение лопастей рабочего колеса приводит к тому, что агрегат гудит, но не откачивает воду. Для проверки насоса нужно отключить его от питания и вытащить из водного источника. Далее нужно попробовать прокрутить крыльчатку – если она не вращается, то потребуется разобрать агрегат.

Некоторые дренажные насосы оборудуются дополнительными клапанами для выпуска воздуха. Помещенный в клапан шарик иногда залипает, если вода для откачивания слишком грязная. Залипание этого шарика усложняет выход воздуха, из-за чего мотор начинает работать на холостом ходу. Чтобы устранить неисправность, нужно опустить агрегат в чистую воду и дать поработать в такой среде примерно полчаса.

Нередко при запуске насоса автоматический выключатель может выключиться, что приводит к плавлению питающего агрегат кабеля. Такая ситуация возникает вследствие заклинивания вала между подшипниками или при перегреве мотора. В таком случае будет чувствоваться резкий запах горелой проводки.


Еще одна причина поломки кроется в засоренном фильтре. Вследствие этого давление жидкости, которая поступает в шланг, резко падает. Выявить эту проблему достаточно просто – в этом случае насос будет сильно гудеть и греться. Чтобы решить проблему своими руками, нужно демонтировать фильтр, почистить или заменить его. Также потребуется проверить все соединения на предмет разгерметизации. При необходимости стыки потребуется обработать специальным герметиком и ФУМ-лентой.

Как установить и использовать дренажный насос с поплавковым выключателем

Дренажные насосы пользуются большим спросом, обусловлено это многофункциональностью оборудования. Основная задача – производить принудительную откачку сточных и дождевых вод из резервуаров, болот, водоемов и т.д. Существует много моделей дренажных насосов с поплавком разных модификаций, некоторые из них маломощные, другие предназначены для промышленных работ.

Область применения

Большая часть загородных и частных домов оснащены автономными системами водоснабжения и канализации. Главный рабочий элемент всей сети – дренажные насосные станции. От мощности и производительности этого сегмента зависит долговечность постройки.

С помощью помпы, основное предназначение которой – выполнять дренаж, можно реализовать следующий перечень задач в быту и промышленности:

  • откачка жидкости из природных болот, водоемов;
  • откачка жидкости из подтопленных мест или помещений после сильных осадков, поднятия уровня подземных вод, а также таяния снега;
  • перекачка загрязненных жидкостей из одного резервуара в другой;
  • откачка воды из котлованов и траншей, которые были созданы во время строительства;
  • очищение донной части колодцев и шахт от загрязнений;
  • осушение участков в низинах.

Оборудование достаточно универсальное в использовании, поскольку позволяет выполнить большой объем разных работ.

Принцип работы и устройство

Все оборудование, несмотря на разновидности модификаций, обладают одинаковым принципом действия и оснащены поплавковым выключателем, ротором, двигателем, нагнетательной камерой, статором и рабочим колесом.

Мощность, производительность и срок эксплуатации зависит от качества сальников, которые предназначены для воздухонепроницаемости электромотора. В дорогостоящих моделях их изготавливают из керамики, а корпус из чугуна или нержавеющей стали, которым свойственна высокая устойчивость к механическим воздействиям и образованию коррозии (ржавчины).

Управление насосной станцией происходит за счет поплавкового выключателя, который в автоматизированном режиме запускает и останавливает привод. Представляет собой пластиковую коробку, внутри которой находится электрический переключатель и стальной шарик.

Принцип работы погружного насоса с внутренним поплавком заключается в том, что откачиваемая жидкость поступает в функциональную камеру, где под воздействием давления и поворотов движущегося колеса она поднимается вверх, охлаждая привод.

Все дренажные насосные станции с автоматическим поплавковым переключателем делятся на несколько групп в зависимости от места их расположения.

  • Погружной насос имеет герметичный корпус, это позволяет эксплуатировать его во влажной среде. Во время работы практически бесшумный, все модели мощные и производительные. Если целостность корпуса будет нарушена, вернуть агрегат в строй чрезвычайно сложно, а порой, и вовсе невозможно. Внутренние детали часто загрязняются, поэтому регулярно нужно их промывать.
  • Вертикальные модели имеют вертикальный поплавковый выключатель. В автоматическом режиме откачивает жидкость из замкнутых пространств. Как правило, такое оборудование используют для осушения трубопроводов, вышедших из строя. Также их применяют в качестве обычных дренажей.
  • Агрегаты с внутренним поплавком включают в себя трубы из ПВХ, которые погружены в скважину, корпус должен оставаться на поверхности почвы. Преимущество насосной станции – простота установки, использования и обслуживания. Но во время работы эта разновидность дренажных насосов издает много шума.
  • Фекальные насосы откачивают жидкость из выгребных ям и септиков. Преимущество оборудования – высокая мощность и производительность. Устройство оснащено дополнительной деталью, которая измельчает отходы. Фекальные насосы бывают поверхностными и погружными.

Устройство дренажного насоса с поплавком у всех разновидностей может незначительно отличаться, следовательно, схема подключения тоже будет иметь отличия, поэтому предварительно нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации или проконсультироваться со специалистом.

Особенности установки и использования

Перед установкой дренажного насоса для грязной воды со встроенным поплавковым выключателем, нужно обязательно измерить уровень тока, который затрачивает агрегат за единицу времени. Он должен быть ниже допустимого. Специалисты советуют осуществлять монтаж непосредственно в углублении.

Для установки понадобится небольшой грузик (он входит в комплект) и кабель:

  1. Груз крепится к шнуру, после чего нужно определить ход поплавка.
  2. С помощью защелки его зафиксируют.
  3. Крепление кабеля осуществляется с внешней стороны.
  4. Происходит подключение выключателя к насосу.

Монтажные работы должны проводиться лишь при условии, что исключена вероятность зависания или зацепления поплавка внутри емкости, скважины и т.д. Если одновременно нужно разместить сразу несколько поплавков, их помещают в специальную штангу. Для этого применяется пластиковая труба.

Читайте так же:
Схема подключения выключателя с предохранителем

Для правильной установки понадобится выставить, отрегулировать и поместить поплавки таким образом, чтобы их рабочие радиусы не пересекались.

Количество применяемых поплавковых выключателей зависит от модели дренажного насоса и установленного пульта управления. Также большую роль играет число пусковых выключателей и количество дополнительных элементов.

Критерии выбора

Чтобы приобрести дренажный насос, который из-за технических ограничений не будет бесполезным, нужно чтобы он соответствовал требованиям и эффективно выполнял поставленные перед ним задачи. При покупке учитывают следующие нюансы:

  • Не стоит приобретать слишком мощный насос, это отражается на количестве потребляемой электроэнергии. О быстро будет нагреваться. При работе «вхолостую» быстрее изнашиваются детали. Обычно дренажные насосы, предназначенные для бытовых целей, работают от обычной сети 220 Вольт, мощность составляет 400 Вт.
  • Нужно учитывать коэффициент создаваемого напора жидкости на выходе. Его принято измерять в метрах водяного столба, в барах или технических атмосферах. Давление должно обеспечить не только поднятие воды на поверхность, но и помогать преодолевать гидравлическое сопротивление горизонтальных труб.
  • Максимальная глубина погружения глубинных дренажных насосов.
  • От скорости перекачки воды зависит производительной водяной станции.
  • Не все оборудование предназначено для откачивания жидкости с твердыми примесями больших размеров и высокой концентрации.

Приобретая оборудование, нужно внимательно изучить особенности эксплуатации и обслуживания. Для производства современных насосных станций используются следующие материалы:

  • Пластик – самый бюджетный вариант, срок эксплуатации которого сравнительно недолгий.
  • Нержавеющая сталь – прочный материал, устойчивый к механическому воздействию. Срок службы, как правило, превышает 10 лет.
  • Чугун – качественный материал, но используется реже для изготовления корпусов, поскольку тяжелый и дорогостоящий.

Чаще всего изготавливают дренажные насосы с пластиковым корпусом и стальным колесом. Такие модели сочетают в себе высокое качество и доступность. Недавно на рынке были представлены насосы с рабочими лопастями, изготовленными из полимера, они еще дешевле своих аналогов.

Дренажные насосы с поплавком рекомендуется приобретать у официальных представителей или в специализированных крупных магазинах. Оформляя покупку, проверяют наличие комплектующих деталей, документации и изучают условия гарантии.

Как отремонтировать дренажный насос

Сегодня потребовалось мне откачать канализационную яму. Использую для откачки вот такой насос:

Ремонт насоса Джилекс 200/10 Насос Джилекс 200/10

Немного расскажу о моем процессе откачки чтоб не возникало вопросов. Насос является погружным с механическим клапаном-включателем. Т.е. если уровень воды высокий- провод натягивается,в клапане (он выполнен в виде квадратного пластикового поплавка) перемыкается контактная группа и насос начинает работать. Как только клапан опускается до такого положения что шарик внутри клапана откатывается от контактов- напряжение на двигатель перестает поступать и насос останавливается. Клапан присоединяется проводом, длину которого можно регулировать зажав его в прорезь около ручки, таким образом регулируется максимальный уровень при котором насос включится. Хочу заметить что жидкость выкачивается не полностью. Это нужно вероятно для того чтобы насос не перегрелся (я конечно не специалист но пластмасса, а корпус сделан именно из нее, очень плохо проводит тепло и выходит что роль теплоотвода вода не выполнит), ну и еще для того чтобы в улитке насоса постоянно присутствовала вода. Итак, мне нужно отвести воду за 70 метров от канализационной ямы. Раскладываю дюймовый силиконовый шланг, подключаю к насосу, привязываю веревку к ручке (чтоб не нагружать провод и шланг при опускании в яму) и опускаю насос. Включаю и выкачиваю. У нас выкачать яму стоит около 500-600 рублей, мне же яму нужно опустошать 1-2 раза в месяц, выходит что я должен просто выкинуть 1000-1500 рублей в месяц на вот такую услугу. Было решено купить насос и буквально за несколько месяцев он себя оправдает (скажу больше что оправдал и не один раз). Вы спросите- почему же я не оставляю насос в яме а таскаю туда- сюда? Отвечаю. Т.к. длина шланга 70 метров… зимой просто все замерзнет и придется ждать весны. Приходится все убирать.

Так вот. Опускаю я на этот раз насос, включаю- не работает. Вот, думаю, попал на деньги опять. Да еще этот кризис, насосы стоят от 6 и более тысяч рублей. Денег, как всегда, не хватает. Решил попробовать уделать. Все сфотографировал и решил что может это кому то пригодится. Итак

как отремонтировать дренажный насос

Сначала нужно определиться что именно поломалось. Что может сломаться в насосе? Перечислю по порядку убывания возможных причин:

  1. Провод (неважно какой- сетевой или провод клапана), вилка
  2. Насос (обрыв обмотки или просто сгорел)
  3. Конденсатор
  4. Места соединений проводов (проще говоря- скрутки)

Определяем что сломалось. Проверяем провод. Обычно провод перетирается на месте сгиба, точнее на месте где имеется максимальное количество сгибов. Это, как и всей переносной аппаратуры, место около вилки и место где водится провод в аппарат. У меня просто перетерся провод. Как я это определил? Достал насос, поднял клапан в верхнее положение, имитируя его включение. Насос не работает. Потряс клапан- тоже тишина. Потряс легонько сетевой провод и провод клапана- нет реакции. Легонько надавил вдоль провода клапана и вдоль сетевого провода. Насос включился когда я сжал сетевой провод. Выходит что двигатель и конденсатор исправны (насос работает) а провод просто перетерся. Т.к. качать яму надо было срочно, жидкость уже перелила трубу, попробовал как то сжать провод и зафиксировать его. Конечно у меня ничего не получилось и пришлось экстренно ремонтировать. Сразу совет- провод никогда не вытягивайте из любого аппарата- вы его можете оборвать и, если устройство подключено к сети при проверке, может хорошо коротнуть провод. Добавите проблем сами себе. При проверке провод сжимайте- таким образом проводники внутри сближаются и имеют хотя бы кратковременный контакт. Естественно я подумал что может быть соединение где ослабилось т.к. за провод старался не тянуть и не дергать. Не дурак- понимаю что так делать нельзя. Но без разборки тут ничего не сделаешь. Начал разбирать. Первая проблема случилась сразу же- болты на крышке насоса оказались не под крестовую четырехлепестковую биту а под трехлепестковую. Я перерыл все свои отверочные наборы, попробовал разными битами- никаких, даже самых мелких, движений. Они может и есть где в магазинах но в нашем захолустье их не найдешь это точно, да и некогда их искать- тону уже. Решил сделать сам такую биту. Взял болт от анкера (у него на конце нормальная крестовая насечка для того чтобы откручивать и, соответственно, закручивать болты), заточил его на заточном станке об угол точильного диска, подравнял, получился вот такой девайс:

Самодельная трехлепестковая бита Самодельная трехлепестковая бита

Вставил его в головку болта насоса, сверху отвертку с нормальной битой и… все так легко открутилось что я даже сам не поверил своему счастью! Крышку снять тоже довольно легко- покачивая из стороны в сторону, появляется слабина и понемногу она снимется полностью. Старайтесь не тянуть крышку от насоса, можете резко ее снять и потянуть провода, которые могут вытянуть половину обмотки двигателя. Тогда ремонт будет гораздо более трудоемким, если вообще возможным. Схема насоса- элементарнейшая для знающих, для незнающих я ее зарисовал. Хочу обратить ваше внимание на участок цепи с красным крестиком- в нормальной схеме здесь был разрыв чтобы насос включался только при срабатывания клапана. Мне же не надо было сколько нибудь оставлять жидкости в яме, т.е. надо выкачать досуха, поэтому я просто отключил в схеме клапан и соединил провода напрямую. Еще хочу обратить ваше внимание на желто-зеленый провод, это земляной провод и все эти провода (от двигателя, клапана и сетевого провода) просто соединяются в одной точке. На схеме я это не указал т.к. само собой подрузамевается. Вот схема с цветовыми маркировками проводов.

Читайте так же:
Выключатели автоматические серии ва47 100

Схема насоса Джилекс

Схема насоса Джилекс

Разобрав насос я первым делом проверил скрутки. Они оказались обжаты алюминиевыми кольцами и заизолированы нейлоновыми колпачками. При снятии колпачка скрутки буквально рассыпались. Проверил сетевой провод (он же подавал признаки неисправности) тестером на прозвонке, точно- коричневая жила в обрыве. Раскрутил внутри натяжное устройство на трех самонарезах, снял его, вынул натяжную шайбу из сетевого провода. Решил продернуть провод внутрь, потянул за провода и все три провода оказались в руке. Оказалось что и остальные жилы были на грани обрыва. Слишком часто перегибался кабель в этом месте. Ладно, что делать дальше? Попробовал протолкнуть провод внутрь- не хочет, потянул наружу- выдернул кабель. Обрезал его чуть дальше от места сгиба т.к. возможно что и здесь кабель уже немного перегнутый и, соответственно, быстрее переломится опять. Пробую вставить- не лезет. Да что ты будешь делать то? Хотел вытянуть резиновую муфту- она толстая внутри корпуса и без риска ее порвать достать проблематично. Решил помазать провод, плюнул на него- пошло дело но туго. Тогда взял такое вот масло

Масло Золушка Масло используемое для протяжки провода

(взял когда то для смазки швейной машинки(бывает балуюсь шитьем :-)) и машинки для стрижки волос (сам себя стригу а так же родных и близких)). В принципе можно пользовать любое но у меня в наличии было только такое а в гараж бежать не захотелось. С ним прошло буквально «как по маслу»! Провод легко продернулся!

Как протянуть провода через резиновую втулку Крышка насоса с протянутым проводом

Зачистил концы, проверил провод- все оказалось в порядке. Установил на место натяжное устройство, для этого надо выровнять конец провода, там где заканчивается верхний слой изоляции с верхним краем резиновой муфты. Ставим сам натяжник и сверху все затягиваем опять на самонарезы.

Когда будете разбирать- сами все увидите. Теперь осталось собрать схему, заизолировать соединения и проверить работу на холостом ходу.

Как соединить провода насоса Собранная новая схема насоса

Как я и говорил раньше клапан- поплавок я исключил из схемы и при подаче напряжения насос сразу заработал! Концы клапана соединил вместе, заизолировал и аккуратно уложил в крышке. При установке крышки обратите внимание что на одной стороне есть небольшой шип, а на самом насосе- прорезь, обязательно устанавливайте шипом в прорезь, не прилагайте чрезмерных усилий. На этом ремонт будет закончен. Советую затянуть болты как следует. Кто знает- вода дырочку всегда найдет. Крышка должна быть равномерно прикручена, никаких щелей по бокам просто не должно быть, иначе попадет вода и насос сгорит. За какие то 20 минут вы сэкономили 6-10 тысяч рублей семейного бюджета!

PS*. Посмотрел статистику посещений и выявил один интересный запрос: люди интересуются принципом работы дренажного насоса. Что ж, объясню буквально на пальцах. Работает насос таким образом: пока клапан находится ниже предела включения, двигатель не работает, как только клапан поднялся до нужного уровня, шарик внутри перекатывается и замыкает контакты (это как выключатель света в холодильнике, открыл дверь (т.е. поднялся поплавок- клапан)- есть свет, закрыл(опустился)- свет потух), начинает работать двигатель. На валу двигателя закреплен диск с небольшими вертикальными пластинами (крыльчатка). Кстати крыльчатка в фекальных насосах играет двойную роль- создает центробежную силу и размельчает крупные фракции отходов для того чтобы выпускное отверстие не забилось. Пластины начинают разгонять воду в корпусе насоса, которая, под действием центробежной силы, вылетает в отверстие сбоку «улитки» (так называется корпус центробежного насоса). А так как вода вылетела в отверстие сбоку, то этот объем должен заполнится новой порцией воды, она и забирается из отверстия снизу улитки. Принцип работы очень похож на размешивание сахара в стакане с чаем.

Для тех у кого сломался насос TERMICA есть возможность его отремонтировать. Переходим по ссылке сюда.

Насос для откачки воды из подвала и его роль в организации автоматического осушения подземного этажа

Дренаж в подвале

Среди многочисленных проблем, подстерегающих домовладельца, одной из самых серьезных является подтопление подвала.

Его несанкционированное превращение в бассейн влечет за собой столько неприятных последствий, что их перечисление заняло бы слишком много места.

Конечно, современный насос для откачки воды из подвала поможет справиться с бедствием, но нельзя ли предпринять что-нибудь эдакое, чтобы влага не появлялась вообще?

Как бороться с затоплением подвала?

Поэтому самой эффективной мерой является отведение влаги со всей территории путем устройства дренажной системы.

Если же такой вариант по каким-то причинам кажется домовладельцу нецелесообразным либо чересчур трудозатратным (он сопряжен со значительными по объему земляными работами), можно сконцентрировать свое внимание только на подвале, устроив в нем водонепроницаемый барьер или автоматизированную систему удаления воды. Далее мы обсудим все упомянутые способы.

Как обустроить дренаж?

Дренажная система бывает двух типов:

Открытая

Применяется в тех случаях, когда на участке имеется глинистый грунт, водонепроницаемая структура которого заставляет долго оставаться на поверхности талые и дождевые воды.

Суть метода заключается в устройстве сети канав глубиной в полметра, имеющих уклон в сторону водоприемника – колодца или естественной складки рельефа. Если местность имеет естественный уклон, им следует воспользоваться, расположив сооружение для сбора стоков в самой низменной части.

Частота расположения канав должна быть тем большей, чем больше влаги собирается на участке. По мере приближения к водоприемнику ширину их следует увеличивать.

Дренажные канавы

Открытая дренажная система

Чтобы канавы не портили вид участка, их можно закрыть декоративными решетками. Более интересный вариант – засыпка щебнем или гравием: на дне – камни крупной фракции, выше – более мелкие. Наиболее эффектно смотрится засыпка с верхним слоем из мраморной крошки или декоративного гравия, имеющего синий окрас.

Читайте так же:
Выключатель kedu hy28 интерскол

Канавы с засыпкой служат дольше, так как камни удерживают их стенки от осыпания.

Разумеется, все работы по оформлению следует проводить только после того, как система будет испытана подачей в нее достаточно мощного потока воды из шланга и уклоны канав будут скорректированы.

Закрытая

Закрытый дренаж

Применяется, когда влага подступает не сверху, а снизу, то есть при высоком уровне грунтовых вод.

Дренажная система представляет собой сеть из закопанных в землю перфорированных пластиковых труб диаметром от 110 мм – они выпускаются специально для подобных задач.

Минимальная глубина заложения труб – ниже глубины промерзания грунта, но для полной защиты подвала от затопления они должны быть ниже его пола.

При этом согласно нормам трубы должны иметь уклон не менее 2 мм/м при глинистом грунте и не менее 3 мм/м при песчаном.

Для более качественного водоотведения лучше сделать уклон в пределах 5 – 10 мм/м.

В зависимости от типа грунта трубы укладывают различными способами:

  1. В суглинках: трубу укладывают прямо на дно траншеи, при этом оборачивая ее геотекстилем. Материал должен иметь низкую плотность: он предотвратит засорение трубы частичками грунта и в то же время будет свободно пропускать воду.
  2. В глинистом грунте: труба укладывается на амортизирующе-фильтрующую подушку: нижний слой – 10 см крупнозернистого песка, верхний – слой гравия или щебня такой же толщины. Геотекстиль можно не применять.
  3. В песчаных грунтах: труба обязательно должна быть обмотана геотекстилем, а гравий насыпается не только снизу, но и сверху.

Работу можно упростить, если найти в продаже дренажные трубы с уже имеющейся обмоткой водопроницаемым материалом.

Закрытый дренаж

Глубинный дренаж вокруг дома

Конфигурация сети может быть различной, но наилучший эффект обеспечивает «елочка»: центральная труба большого диаметра образует «ствол», в который сходятся с двух сторон расположенные под углом более тонкие «веточки». Центральная магистраль выводится в водоприемный колодец или в существующую канаву.

Дренаж вокруг домаДренажная система служит для защиты зданий от подтоплений. Устройство дренажной системы вокруг зданий — создание своими руками и виды дренажа.

Как выбрать колодец дренажный канализационный, читайте тут.

Об особенностях установки и эксплуатации дренажного насоса с поплавковым выключателем расскажем в этой статье: http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/drenazh/drenazhnyie-nasosy/s-poplavkovim-vikluchatelem.html. А также рассмотрим отличия погружного и поверхностного дренажных насосов.

Система автоматической откачки воды

Если на строительство дренажной системы вы пока решиться не готовы, можно воспользоваться наименее трудоемким способом защиты подвала. В нем сооружается приямок с размерами в плане 0,5х0,5 м и такой же глубиной. Стенки выемки можно забетонировать или выложить кирпичом, на дне устраивается подсыпка из щебня или гравия в 10 см толщиной. Вода будет сначала собираться в приямке, откуда ее будет выкачивать насос. Для автоматического включения/выключения насоса следует применить поплавковый выключатель или специальный датчик – аквасенсор.

Каким должен быть насос? Лучше использовать агрегат дренажного типа, который рассчитан на работу с сильнозагрязненной водой. В особых случаях применяют фекальные насосы, оборудованные измельчителями.

Автоматизация откачки воды

Насос, установленный в приямке

Удобнее всего эксплуатировать самовсасывающий насос, который устанавливается рядом с приямком и втягивает в себя воду из него по армированному шлангу. Но при быстром поступлении воды такой аппарат может быть залит, что приведет к короткому замыканию и поломке двигателя. Погружному насосу, который опускается прямо в перекачиваемую среду, такая неприятность не грозит. Дешевле всего стоят погружные насосы вибрационного типа. К тому же они меньше страдают от твердых загрязнений, чем центробежные.

Заборное отверстие в погружном насосе, разумеется, должно располагаться снизу.

Некоторые модели погружных насосов рассчитаны на постоянное пребывание в воде, в противном случае они перегреваются. При понижении уровня воды в приямке такой насос придется поливать, поэтому без участия человека система работать не сможет.

Водонепроницаемый барьер в подвале

Рассмотрим два случая:

Вода в подвальном помещении

  1. Ограждающие конструкции подвала выполнены из монолитного бетона с заливкой за один подход: в этом случае стены и пол достаточно обработать обмазочной гидроизоляцией с проникающим эффектом. Она изготавливается на основе портландцемента, в который добавляют тонкомолотый кварцевый песок и активные химические элементы. При контакте с водой (смесь наносится на смоченную поверхность) эти компоненты образуют кристаллы, заполняющие поры и микротрещины в бетоне.
  2. В стенах и полу либо в месте их стыка имеются швы: в этом случае придется применить водонепроницаемый барьер с многослойно конструкцией.

Делается он так:

  1. Швы между отдельным блоками и трещины шпаклюют смесью песка и бетона либо специальным гидроизоляционным составом, например, «Пенекритом». Вдоль швов между стенами и полом можно выложить плинтус из цементно-бетонной смеси высотой 40 – 50 мм.
  2. После высыхания смеси для швов на очищенные поверхности стен и пола (поры и микротрещины должны быть раскрыты) наносится обмазочная гидроизоляция с проникающим эффектом, например, «Пенетрон». Толщина слоя – от 1 до 2 мм. Наносить можно как валиком, так и кистью. Состав наносится в два слоя, но первый сначала должен полностью высохнуть.
  3. Далее все поверхности следует обработать бронирующим раствором. Бронирующими называют смеси, которые, как и проникающая гидроизоляция, изготавливаются на базе цемента и относятся к обмазочному типу, но имеют несколько иной состав. Данный раствор также наносится в два слоя, второй – после высыхания первого.
  4. Если где-либо остались места протечек, их нужно обработать более густым бронирующим раствором.

Стоимость

Гофрированная дренажная труба диаметром 110 мм стоит 58 руб./п.м.

Гидроизоляция для швов «Пенекрит» — 1275 руб. за 5 кг.

Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» — 1500 руб. за 5 кг.

Мастики «Эластомикс» и «Эластопаз» (жидкая резина)стоят около 5 тыс. руб. за 18 кг.

  • герметизация швов или трещин: 680 руб./п.м.;
  • гидроизоляция мест ввода труб: при диаметре 50 мм – 1000 руб./шт., при диаметре 100 мм – 2000 руб./шт., при диаметре 150 мм – 2500 руб./шт.;
  • гидроизоляция стены из кирпича: 900 руб. за кв. м;
  • гидроизоляция бетонной поверхности: от 180 руб. за кв. м;

Гидроизоляция фундамента бутового типа стоит 680 руб. за кв. м.

Помпа для грязной водыДля того чтобы избавиться от отработавшей грязной воды применяется дренажный насос. Выбор дренажного насоса для грязной воды должен исходить из целей применения данного оборудования. В статье подробная информация о критериях выбора помпы.

Почему насосная станция не набирает давление, читайте на этой странице. Рассмотрим основные типы сбоев.

Видео на тему

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector