Ele-prof.ru

Электро отопление
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить розетку по гипсокартону

Как подключить розетку по гипсокартону

Установка розеток в стену из гипсокартона

Зачастую при возведение конструкций из гипсокартона возникает необходимость оснастить стены инженерными системами и коммуникациями. Если коммуникации проводятся еще до монтажа гипсокартона то подрозетники устанавливают уже на финишном этапе.

Вначале всего собирается каркас из метало профиля для ГКЛ, закрепляется сверху и снизу, а также перегородки жесткости. Если это не стена а перегородка то с одной стороны стразу можно монтировать гипсокартон. Эта базовая обшитая гипсокартоном стена у нас будет служить в качестве опоры.

Дальше нам следует определится с местами размещения будущих розеток и выключателей, это все отмечается на местах и на бумаге со всеми нужными для нахождения отступами.
В вертикальных профилях делаются отверстия нужного диаметра и на нужной высоте, в которые будет проложен гофрированная трубка с проводником. Следует дать предпочтения гофре с огнеупорными свойствами.

Как правило для подведения напряжения к розеткам, используется трехжильный провод с диаметром жил в 2.5мм, а к выключателям достаточно и в 1.5мм.

Монтируя гофропровод нужно обращать внимания на такие моменты, чтоб в местах его монтажа не было опасных острий саморезов. Их нужно или откусывать или оминать.
Уложив таким способом гофру в металлоконструкции из профилей, ее следует зафиксировать с помощью пластиковых хомутов.

прокладка гофропровода в профиле гипсокартона

прокладка электропроводки в профиле гипсокартона

После завершения монтажа провода еще раз следует убедится в правильности указанных на бумаге точек и можно приступать к обшивке стены гипсокартоном.

Выбирая места для розеток и выключателей, следует впервую очередь обращать внимание на удобство их использования и безопасность. Так к примеру от совмещений кухонной столешницы розетки должны быть над ней. Ну а по европейским стандартам, оптимальная высота для розеток 30см от пола, а для выключателей 90см.

Следующий этап наступает уже на этапе законченных малярно-покрасочных работ.
Пользуясь составленным на бумаге планом и рулеткой, переносим отметки будущих розеток и выключателей на стену. Дальше нам потребуется проделать отверстия для подрозетника в гипсокартоне в котором у нас и будет крепится наша розетка или выключатель.

С помощью уровня на нужной по плане высоте проводится линия, это будет центр ряда розеток. Затем зная нужное расстояние между подрозетниками (для стандартного блока — 72мм) ставятся вертикальные линии образуя центровочные крестики для сверления.
Используя специальные острые «коронки» (фрезы) по гипсокартону (или дереву) на 68мм (68-70мм), с помощью дрели в отмеченных крестиках проделываются отверстия.

сверление отверстий в гипсокартоне под розетки

Далее следует убедится, поместится ли наш подрозетник в проеме гипсокартон-стена. Глубина стандартного подрозетника составляет 45мм. Если расстояние до стены меньше, нужно с помощью молотка и зубила продолбить небольшое углубление в основной стены (с кирпича или бетона).

Для гипсокартона существуют специальные пластиковые подрозетники, они оснащаются 4 винтами. Два отвечают за фиксацию конструкции, а другие два за крепление наружной металлической накладки.

подрозетники для гипсокартона

Дальше монтируем подрозетники:

  • В дне подрозетника, с нужной стороны, подрезается небольшое отверстие под проводку
  • В отверстие прокладывается провод в обшивке, оставляя нужный запас для подключения розетки 20-30см
  • Вставляем подрозетник в отверстие, обращая внимание чтоб он не пережимал электропровод
  • С помощью уровня выставляем подрозетник и затягиваем винты отвечающие за крепление
Читайте так же:
Устройство для удаленного управления розетками

После монтажа подрозетников приступают к подключению розеток и выключателей

Розетка выпадает из стены: как укрепить, подборка способов

Наличие электричества в доме – неоспоримое достижение цивилизации и основа работы всей бытовой техники, находящейся в распоряжении жильцов. Процедура включения электрической вилки в розетку проста и доступна даже детям. Однако практически каждый пользователь сталкивался с ситуацией, когда розетка по какой-то причине выпадает из стены, оставаясь держаться только на проводах, к которым подключена. Пользоваться такой точкой электропитания становится некомфортно, и что самое главное – небезопасно. Устранить неполадку и не допустить ее повторения в дальнейшем помогут практические советы, приведенные в этой публикации. В статье расскажем, что делать, если розетка выпадает из стены, рассмотрим способы решения проблемы.

Классический пример, когда розетка выпала

Классический пример, когда розетка выпала из приготовленной ниши в стене

Основные причины, способствующие выпадению розеток

Опасность использования висящего на проводах разъема проявляется не только в угрозе поражения человека электрическим током, но и в вероятности обрыва одного из проводов. Это может сопровождаться замыканием с другим проводом, что может привести к обесточиванию дома или выходом из строя бытовой техники.

Существует множество причин, приводящих к подобным проявлениям. Это и детские шалости, и невнимательность владельцев, когда устройство могут вырвать, зацепив переносимым крупногабаритным предметом (например, при перестановке мебели). Но следует выделить два основных фактора, которые в большинстве случаев приводят к вываливанию электророзеток:

  • несоблюдение правил монтажа;
  • неправильная эксплуатация.

Оба варианта подразумевают несколько возможных нарушений, поэтому следует рассмотреть каждый более подробно.

Несоблюдение правил монтажа

К таким нарушениям можно отнести игнорирование элементарных условий, обеспечивающих надежную фиксацию розетки в стене:

  1. Отказ от использования подразетников. Некоторые пользователи считают, что такая деталь является лишней, полагаясь на прочность материала, из которого изготовлена стена или перегородка. Действительно, розетка может вполне крепко держаться в приготовленном для нее углублении, но любой материал со временем начнет истираться и крошиться, что приведет сначала к ее разбалтыванию, а потом и к выпадению. При этом само углубление может получить повреждения, которые придется устранять, затрачивая дополнительные усилия.
  1. Недостаточное затягивание распорных лапок. Конструкция каждой врезной (внутренней) розетки предусматривает наличие крепежных сегментов, представляющих собой раздвигающиеся при закручивании винта лапки. Во время установки изделия в стену, может показаться, что закрепление произведено надежно, но спустя некоторое время, разъем начнет шататься и выпадать из стены. Это следствие слабой распорки.
  1. Использование обычной розеточной коробки на гипсокартоне. После нескольких операций по включению/отключению разъема, изделие выпадет, повредив при этом перегородку.

Неправильная эксплуатация розетки

Безответственное отношение пользователей к точкам электропитания, также может стать фактором, влияющим на качество их фиксации на месте установки. К неправильной эксплуатации можно отнести:

  • Применение розеток старого образца (советского периода) в сочетании с электрическими вилками европейского стандарта. Дело в том, что отверстия в старых изделиях имеют меньший диаметр, чем современные разъемы, поэтому процесс коммутации либо полностью исключен, либо требует применения значительных физических усилий, что обязательно приведет к нарушению прочности крепления и вываливанию из ниши.
  • Отсоединение вилки путем выдергивания за провод. Этот способ очень быстро приведет к вываливанию изделия из стены, потому что вход/выход электрической вилки должен происходить под прямым углом, а вытягивание за провод изменяет этот угол, превращая осевое извлечение в боковое выворачивание. Кроме того, такой способ может нарушить контакт провода или даже его вырывание из самой вилки. Поэтому подобную практику нужно исключить и не допускать ее применение в дальнейшем.
Читайте так же:
Розетка sche pc16 004k

Способы решения проблемы с выпадением розетки

Если все же вываливание розетки из стены произошло, необходимо принять меры к ее восстановлению и фиксации на месте. Существует несколько способов монтажа в зависимости от причины неполадки и особенностей условий установки устройства. Каждый из вариантов доступен к выполнению своими руками, но во всех случаях перед началом работы необходимо произвести отключение электроэнергии, чтобы обезопасить себя и присутствующих от поражающего действия электрического тока.

Практическая рекомендация: Если пользователь не обладает знаниями и навыками, необходимыми при работе с электроприборами, нужно обратиться за помощью к специалисту, имеющему специальное образование и опыт обслуживания электрических сетей.

Закрепление розетки в перегородке из гипсокартона

Устройство обеспечивает надежное и качественное крепление

Устройство обеспечивает надежное и качественное крепление к листу из гипсокартона

Для установки точки электропитания на гипсокартонном основании необходимо использовать специальные установочные коробки (подразетники), имеющие подвижные элементы для фиксации к тонкой поверхности. Данные устройства приводятся в действие предусмотренными конструкцией винтами, обеспечивая крепление путем зажима гипсокартона между фальшбортом коробки и притягиваемыми по резьбе планками (ушками).

Если произошел пролом гипсокартона на месте крепления, можно применить два способа устранения неисправности:

Вариант 1:

  • демонтировать розетку;
  • послабить зажимные винты;
  • повернуть коробку на 90 градусов и зажать ушки на новом месте;
  • установить точку электропитания, развернув ее на 90 градусов.

Вариант 2:

  • демонтировать розетку и извлечь коробку;
  • приклеить изнутри к неповрежденному участку ГКЛ кусок фанеры или картона нужного размера, а на него приклеить вставку из гипсокартона, совпадающую по конфигурации со сломанной;
  • после застывания клеящего состава закрепить на прежнее место подразетник и смонтировать разъемное устройство.

Восстановление розетки в бетонной или гипсовой стене

Для устранения проблемы с изделием, выпавшим из специальной стеновой ниши, существует несколько способов, среди которых нужно выбрать один, подходящий для конкретно взятого случая.

Ситуация 1. Монтаж был произведен без использования установочной коробки. Устранение дефекта производится следующим образом:

  • устройство извлекается и отсоединяется от проводов;
  • в нишу устанавливается подразетник, а пространство вокруг него замуровывается шпаклевкой или замазкой;
  • после высыхания шпаклевки внутрь коробки устанавливается разъемное устройство, фиксируется и вводится в эксплуатацию.

Ситуация 2. Розетка выпала по причине слабо затянутых винтов раздвижных лапок. Восстановление происходит довольно просто:

  • осмотрев место установки и убедившись, что причиной неисправности явилось описанное выше обстоятельство, нужно снять лицевую панель изделия и послабив монтажные винты, вставить внутреннюю часть обратно в коробку;
  • поочередно раздвигая распорные сегменты, добиться надежной фиксации устройства в стене;
  • проверив, что винты раздвижных лапок затянуты до упора, поставить лицевую панель и проверить работоспособность изделия.
Читайте так же:
Встраиваемые розетки для кухни мебели

Дополнительно можно закрепить розетку с помощью боковых саморезов, предусмотренных конструкцией современных установочных коробок.

Боковые винты придадут креплению большую жесткость

Боковые винты придадут креплению большую жесткость и предотвратят выпадение

Ситуация 3. Результатом поломки стало механическое воздействие. В данном случае это часто сопровождается вырыванием установочной коробки, поэтому восстановительные действия производятся аналогично ситуации 1, когда сначала нужно установить и зашпаклевать подразетник.

Практическая рекомендация: Какой бы ни оказалась причина, по которой розетка выпала из стены, ее устранению должно предшествовать отключение электроэнергии. Только при условии отсутствия напряжения, работы будут считаться безопасными.

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Можно ли закреплять розетку, используя только боковые винты, без применения раздвижных лапок?

Конечно можно. Например, при установке на гипсокартонное основание, использование распорных сегментов настолько неэффективно, что его вообще не используют, проводя фиксацию только боковыми саморезами.

Вопрос №2. Можно ли увеличить диаметр контактных отверстий советских розеток путем рассверливания и насколько это эффективно при совмещении с евро вилками?

Действительно, этот вариант довольно часто используется. Но стоит учесть тот факт, что все евро вилки имеют контакт для замыкания с заземляющей жилой. На розетках старого образца ответного заземляющего контакта нет, поэтому вопрос заземления остается открытым. Используя евро разъемы, пользователь получает дополнительный уровень безопасности, а это немаловажный фактор.

Вопрос №3. Обязательно ли при отсоединении вилки придерживать розетку свободной рукой? Не представляет ли это опасности?

Опасность в данном случае возникает только в случае очень близкого расположения пальцев к токоведущим частям. Но такое положение невозможно, потому что к моменту начала извлечения разъема опасная зона закрыта корпусом вилки, поэтому придерживать розетку можно, но это не является обязательным условием.

Вопрос №4. С какой целью применяются металлические подразетники? Насколько безопасно их использование?

Металлические установочные коробки применялись несколько десятков лет назад, а в настоящее время их вытеснили пластиковые аналоги. Относительно безопасности, практика показала, что они вполне безопасны. Тем не менее, по возможности лучше заменить устаревшие металлические изделия новыми пластмассовыми. Помимо отсутствия дополнительных элементов фиксации (боковых винтов), железные коробки не могут применяться при работе с гипсокартоном, а это уже серьезный аргумент в пользу новых моделей.

Установка фаркопа ORIS (BOSAL) с блоком согласования

Думал че купить, по отзывам Босал вроде меньше ржавеет, решил взять его.
В итоге купил фаркоп 1234A BOSAL и блок согласования KASC71 КОНЦЕПТ АВТО.
Когда забирал на наклейке упаковки надпись Bosal, вроде все ОК. Но когда приехал в гараж и распаковал, то внутри обнаружил Орис. Думаю че за херня? Наедалово какое-то — купил одно, прислали другое. Хотел уже было вернуться в магазин и предъявить им, но решил подвериться в интернете. Оказалось Босал теперь производит фаркопы под маркой Орис. Ну да ладно, хрен с ним, успокоился и решил ставить.
Ставил я это дело 2 дня!
1 день — установка железа.
Самый гемар — это снятие бампера. Начинаем разбирать машину со снятие фонарей. Со стороны багажника откручиваем по три гайки крепления фонарей. Фонари тянем назад, их держит одна защелка.

Читайте так же:
Коробка для монтажа розеток размеры

Чтоб понимать что там с обратной стороны фонаря прикладываю фотку.

После снятия фонарей надо открутить все винты крепления бампера. Для этого снимаем колеса, брызговики, откручиваем саморезы крепления бампера к кузову в арке. Вроде ничего сложного.
Самый пиз.дец — это выщелкнуть бампер из крепления к кузову.

В итоге провозившись хрен пойми сколько и запихав какую-то дубину снизу и использовав ее как рычаг я выдернул бампер из кузова. Вторая сторона поддалась уже легче, потому что уже знал как ее "уговаривать".

При снятии бампера надо будет отсоединить питание парктроника — ничего сложного.
Затем приятная работа по демонтажу-монтажу железа.
Откручиваем усилитель бампера — 4 болта. Болты больше не понадобятся — убираем в ящик с другими болтами))

Фаркоп вставляется в отверстия кузова и крепится в сумме на 6 болтов. Там где фаркоп прижимается к ЛКП кузова я решил подложить подложку для ламината чтоб не натёрло.

Подложка плотно обжалась, немного выдавилась. Краска кузова не хрустела, не скрипела, все ок.

Вывел провод в багажник через заглушку внутри (смотреть дальше).
Чтобы смонтировать бампер обратно надо отпилить от него кусок))) Точнее сделать прямоугольный пропил посередине.

После этого монтируем бампер, не забываем подключить обратно парктроник и фонарь.
Согласно инструкции к блоку согласования подсоединяем к кабелю розетку.
В итоге все это выглядит под машиной как-то так.

В первый день салон в багажнике я не разбирал. Только снял самую заднюю часть обшивки чтоб просунуть кабель. Кабель бросил пока в нишу запасного колеса. Снаружи на машине все смонтировано и я уехал домой.
2 день. Установка электрики.
Разбираем обшивку слева в багажнике. Сначала надо снять самую заднюю накладку. Откручиваем торксы, вытаскиваем пистоны со стороны салона и аккуратно срываем с защелок обшивку. Разбирать надо именно слева, так как именно туда приходит основной пучок проводов питания всей задней электрики.

Левую сторону подключал параллельной врезкой к проводам левого фонаря.

Для фэншуя брал черную изоленту.
Правую сторону подключал к жгуту проводов, который идет к правому фонарю, там же взял плюс от розетки прикуривателя багажника.
Долго думал от куда брать плюс. По инструкции максимальная нагрузка если все врубить на самых ярких лампочках будет 147 Ватт. В комплекте идет предохранитель на 15 А. Розетка прикуривателя тоже имеет пред на 15 А. Короче, машина сгореть не должна…в теории. И тащить плюс через весь салон и где-то там его брать с аккума или в блоке предохранителей я не стал — лень.

Читайте так же:
Диаметр розетки для комнаты

Предохранитель из комплекта на 15А прицепил в районе фонаря чтоб через лючок его можно было обслуживать.
Сам блок согласования у меня встал в угол (на общей фотке видно). Он клеится на липучку, держит она сомнительно и я решил блок упереть в пол чтоб он не пытался упасть.
Еще одна тупая хрень, которую я не понял в стандартизации сигналов на прицеп — это сигнал на задний ход либо противотуманный фонарь. Это как? Я что должен сам решить что там будет на прицепе задний ход или туманка? А если я в душе не чаю что там будет? Короче, прицепа у меня не было, я не знал что мне выбрать. Я выбрал задний ход. Потом на каком-то прицепе я увидел туманку и подумал что наверно я сделал не верный выбор. Да похрен, кому оно надо? Подключил его с разъема вверху (зеленый провод)
Розетку проверил лампочкой на 5 Ватт — все работает.
Документы на фаркоп и блок согласования бросил в бардачок. Надо бы их заполнить. Думаю может сделать это под каким-нибудь левым ИП. Какая разница? Печать, подпись, дата. Что еще нужно? Может кто подскажет как с этим быть?

Nothing great is made alone

Figma connects everyone in the design process so teams can deliver better products, faster.

FigJam and Figma product windows

Explore ideas together

Diagram, sticky-note, and workshop in FigJam—an online whiteboard for you and your team to brainstorm in the open.

Bring those ideas to life

FigJam and Figma live side-by-side, so all design work, from ideation to execution, can be found in one place.

Create. Iterate. Repeat.

Build an iterative design flow with live collaboration that keeps you in the loop whether you’re working in the office or remotely.

Test and get buy-in

Share, present, and gather feedback on interactive prototypes with smart animation and dynamic overlays that feel like the real thing.

Powerful design systems

Increase design consistency with searchable assets and shareable styles in one home—centralized and accessible to your entire company.

Build the bridge

Go from developer handoffs to ongoing conversations with a shared language between design and development.

Ship better outcomes

Deliver better products and make an impact with a platform that connects the dots across design, product, and development.

Join the community

Learn from others, share your work, and extend your tool set with a diverse group of designers, plugin creators, researchers, illustrators, content writers, and many more from around the world.

Buzzworthy

Spotify

Alzea

Material Design

This week

Design Lint
Unsplash
Stark

Figjam resources

Remilla Ty

Jarek Ceborski

Figma

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector