Ele-prof.ru

Электро отопление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Создание электросети: как подключить розетку к щитку

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

  • параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.
  • Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
  • Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

  • Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
  • Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

  • повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
  • экономия проводника.
Читайте так же:
Чайник для автомобиля от розетки

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

blank

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

  1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
  2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

  • Перед тем как подключить розетки, не придется штробить стену, а после работы заделывать её. Сеть удобнее расширять.
  • Монтаж не требует использования специнструмента.
  • Бесшумность работы.
  • В случае обрыва проводки, возникновения поломки легко найти проблемное место, не нужно вскрывать стену.
  • Высокая скорость — в 2–4 раза быстрее, чем монтаж скрытой проводки. В ходе выполнения задачи не появится форс-мажоров по типу поломанного инструмента или отвалившегося куска стены.

blank

  • Незащищенность кабелей от внешних воздействий — электромагнитных излучений, механических повреждений, перепадов температур. Оболочка провода постепенно изнашивается, даже если он находится в кабель-канале.
  • Эстетическая непривлекательность. Внешняя сеть может испортить интерьер помещения. Но если применить фантазию, возможно сделать её преимуществом, выгодно обыграть.
  • Если стены деревянные, понадобятся специальные крепежи, позволяющие отдалить проводку на 5–10 мм.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

  • проводка не портит внешний вид помещения, не мешает делать облицовку стен;
  • соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
  • защищенность проводов;
  • подключёнными точками доступа безопасней пользоваться, так как все части, находящиеся под напряжением, спрятаны в стене.
  • во время установки будет шумно и пыльно;
  • сложно делать ремонт проводки в случае её повреждения, необходимо использовать детектор, чтобы найти место возникновения неполадки;
  • можно повредить один провод гвоздем или саморезом при простых домашних работах.
Читайте так же:
Розетка для печки нагрузка

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.
[embedded content]

Общее отключение розеток квартиры

Я уже писал про крайне полезную функцию общего отключения света в квартире или в доме. Смысл в том, что мы перед выходом нажимаем на кнопку, и весь включенный свет выключается, а по повторному нажатию кнопки свет включается в то состояние, в котором он был при выключении. Делается достаточно просто добавлением в щит одного элемента (контактора) и установкой какого-нибудь элемента управления им: выключателя, кнопки, считывателя карт, кодонаборной панели.

С отключением розеток ситуация аналогичная: кажется удобным уходя из дома их всех отключить. Чтобы избежать той самой пресловутой ситуации с невыключенным утюгом. Хотя, современные утюги сами выключаются при перегреве или при неактивности. Philips отключится через 30 секунд неподвижно в горизонтальном состоянии или 8 минут в вертикальном, только что специально инструкцию смотрел (но не все модели так работают). В случае с розетками сложность состоит в том, что нам не нужно выключать вообще все розетки, ежедневно уходя из дома. Я говорю не о холодильнике, а о телевизорах и аудио-видео технике, кухонной технике, кондиционерах, компьютерах, стиральной машине, их всех очень нежелательно выключать, когда они в активном состоянии. У кухонной техники при отключении питания сбрасываются часы, что неприятно. Также мы можем оставить какой-то прибор заряжаться (планшет, пылесос).

Так что, надо продумать этот момент по поводу розеток.

В электрощите я всегда подключаю на отдельные УЗО розетки, освещение, инженерное электроснабжение (кондиционеры, вентиляция, тёплые полы и подобное). Отдельно на диффавтомате холодильник и отдельно слаботочное оборудование (сигнализация, Wi-Fi, видео). Это означает, что при отъезде в отпуск можно отдельным УЗО выключить именно розетки, не затронув остальное.

Вопрос первый — нужно ли вообще использовать какую-то автоматику для управления розетками? Или достаточно вручную в щите выключать УЗО розеток при необходимости пару раз в год? Тут решать заказчику.

Вопрос второй — как надо иметь возможность управлять и какими розетками. Можно сделать каждый блок розеток в квартире управляемым через отдельное реле в щите, можно управлять по группам розеток. Тогда в щите будет много реле понадобится много дискретных выводов контроллера для управления ими, зато мы сможем создавать любые сценарии их работы. Вот пример того, как это выглядит в щите. Рядом с каждым автоматом группы розеток — реле на 16 ампер, управляемое с контроллера.

Общее отключение розеток квартиры

Можно разделить розетки на отключаемые ежедневно, отключаемые на время отпуска, отключаемые в случае пожара, но тогда надо уже серьёзно задуматься о том, как какая розетка будет использоваться.

Контакторы ABB ESB серии EB хороши тем, что на них есть ручка, позволяющая включать или выключать контактор. То есть, он либо в режиме ON, либо OFF, либо Auto — управляемый напряжением.

Общее отключение розеток квартиры

Если говорить о системе на базе оборудования Z-Wave, то у нас есть возможность под нужными нам управляемыми розетками ставить релейные модули, но их мощность ограничена не очень большим током, через такой модуль нельзя пускать группу розеток или мощную технику. Но мы можем поставить такой модуль под розеткой, в которую собираемся включать утюг, для своего спокойствия.

Читайте так же:
Клеммы wago для розетки

Также, кстати, может оказаться удобным управление отдельно розеткой, в которую включается торшер, чтобы привязать его к сценарию или выключать вместе со светом комнаты. Но тогда надо проложить отдельную линию питания к конкретной розетке, либо поставить за неё реле.

Если хочется предусмотреть возможность какого-то сценарного управления в будущем, но не думать об этом сейчас, можно проложить вдоль розеток кабель FTP, чтобы иметь возможность поставить под нужными розетками реле, на которые по FTP будет приходить управление от контроллера. Но мне не нравится вариант установки реле за розеток.

Вот пример установки в щите контактора общего отключения розеток:

Общее отключение розеток квартиры

Реле и контакторы лучше использовать нормально-замкнутые, чтобы при аварии контроллера автоматики розетки работали, либо с ручным включением, как у контактора на картинке выше.

Конкретного совета не дам, пусть каждый сам решает, как поступить с управлением розетками. Лично у меня управления розетками нет, при необходимости я отключу в щите УЗО или нужные автоматы вручную. Но в загородном доме я бы, наверное, предусмотрел возможность отключения удалённо или в случае пожара групп розеток.

Замкнула розетка

Сегодня под утро заискрила и завоняла розетка, в которую был включен кондиционер. У нас сейчас холодно и ночью включаем на обогревание. Кондиционер не пострадал,а вот провода в розетке обуглились.
Дому почти 30 лет, панельный, понятно что проводка тоже состарилась и нуждается в замене. До вторника никаких электриков в ЖЭКе не будет, временный выход нашли-запитали все на другие розетки. Вся квартира сейчас в удлинителях)))

Вопрос к знающим мужчинам, которые здесь, я знаю, имеются.
Посоветуйте, что в таких случаях делают? К чему готовиться и какую сумму готовить? Поменять все розетки разом? Как это происходит? Проводку заново будут протягивать?На однокомнатную квартиру всего четыре розетки, а приборов целая куча. Жду дельных советов!
Заранее спасибо.

Все розетки выбило? Если одна розетка сгорела, то её можно поменять отдельно, не заменяя проводку.

если проводку не меняли, то у вас один автомат на все розетки. Если все остальные работают, то сгорела только одна. И, скорее всего, именно сама розетка оплавилась из-за плохого контакта и коротнула. Придет электрик и заменит ее.

И пусть остальные розетки тоже посмотрит на всякий случай, может ослаб где контакт с проводкой.

Выбило одну розетку, но она двойная: выход у нее на кухню и в комнату. Внутри все поплавилось. Автомат действительно один. Как лучше сделать, чтобы аналогичных проблем больше не было?

Кстати, когда мастера устанавливали кондиционер два года назад — они предупредили, что ему требуется отдельная розетка. Каким образом можно увеличить количество розеток в квартире, подскажите чайнику пожалуйста

Надо на повреждения смотреть. Если провод поплавился, то менять его. Если поплавилась розетка, то только розетку. Скорее всего так и есть — розетка расплавилась из-за плохого контакта, а потом либо вы сами это заметили и вырубили нагрузку, либо там возникло КЗ, незамедлительно обрубленное автоматом. Хотя как понять повреждения провода в стене — я даже не знаю. Для этого есть специальные приборы, замеряющие сопротивление изоляции провода, но я не уверен, что они есть у жэковских электриков, а самому покупать — они довольно дорогие.

Читайте так же:
Розетка abb basic 55 установка

Соотв. действовать нужно исходя из фактических повреждений и ваших целей:

1. Если все нужно просто вернуть на круги своя, то соотв. надо просто поменять сгоревшую розетку и, если это требуется, сгоревший провод.

2. Если вы хотите улучшить вашу проводку:

2.1 Если у вас алюминиевые провода, то я бы перетянул проводку. В 30летнем доме такое вполне может быть.

2.2. Если вы хотите сделать дополнительные розетки, то вы либо от существующих розеток поверху провода протягиваете в коробе и соовт. ставите внешние розетки либо перфоратором выбиваете каналы под провода и розетки в стене, но потом соотв. придется заново клеить обои или что у вас там на стенах.

спасибо большое всем ответившим. Проводка конечно старая, алюминиевая, по хорошему поменять бы все, пользуясь случаем. Посмотрим, что завтра ЖЭКовский электрик скажет. Подзаработать, думаю, не откажется.

Димыч, объясни мне одну вещь:вчера в Евростиле видела разные розетки и одноместные и двухместные и с углублением в стену и так сказать, наружные. А можно ли вместо одноместной поставить двухместную? Будет ли одно гнездо считаться отдельной розеткой для кондиционера?

Поставить двойную розетку вместо одинарной можно, но это будет одна общая розетка на каждого воткнутого потребителя, а не две отдельных. А мощность у кондея какая? И какой мощности потребители вы планируете вместе с ним запитывать? Например, если вы с той же розетки запитаете холодильник, который копеечную мощность имеет, то это ерунда и изготовлением отдельной розетки можно не заниматься. А если вы туда электрочайник на 2,5кВт планируете втыкать — это совсем другой коленкор.

Кроме этого, надо еще учитывать сколько розеток в шлейфе стоит. Обычно на одном шлейфе висит больше одной розетки и если вы «отдельную» розетку для кондея получите путем удлинения шлейфа, в который вы включаете электрочайник, то это тоже в свете того, что у вас проводка из алюминия будет плохо. Медная проводка нормальным (напривер, ПВС, NYM) проводом на 2,5 квадрата, каковой провод сейчас принято использовать для изготовления розеточной проводки, вполне прожует два мощных потребителя (стиралка, чайник, кондей и т.п.) на одном шлейфе, но для алюминия даже один чайник уже является сверхнормативной нагрузкой. Для современных условий, надо сказать, провода из алюминия совсем не подходят, т.к. потребителей сейчас много, а алюминиевая проводка перегружается даже одним отдельным электрочайником.

995/930 W (охлаждение/обогрев) 4.6/4.2 А рабочий ток

это то, что написано на кондиционере.

Еще одновременно с ним включаем телевизор, комп. С другой стороны баррикады (на кухне) — подключен холодильник, микроволновка, магнитола, телевизор маленький, слабенькое освещение над плитой по вечерам. Кроме холодильника и телевизора остальное включается редко и ненадолго. Электрочайника нет!

Надо понимать как это разделено на шлейфы. Если кондей+телевизор+комп — это один шлейф,а то, что за «баррикадой», — другой, то еще терпимо, хотя уже и на грани. 1,8кВт кондей, 0,5кВт комп, 0,5кВт телек и 2,8кВт в сумме, а всего допустимо 2,5 (сечение провода — оно ведь у вас такое?)*5(«средний по больнице» допустимый ток в люминивом проводе)*220=2,7кВт. Все это по идее можно питать с одной розетки. Розетка обычно на себя 16А нагрузки допускает, что с запасом перекрывает допустимую нагрузку на ваш люминивый провод, так что одна розетка все, включаемое вместе с кондеем, допустима. Допустимая нагрузка на провод в свою очередь слегка меньше (2,7 допустимая против 2,8 фактическая), чем то, что вы от него хотите, но это особо не страшно. Если с другой стороны баррикады все висит на том же розеточной цепочке, то это уже проводка системы «Привет пожарным» получается.

Читайте так же:
Размещение розеток рядом с батареей

Кондей 1,8кВт, т.к., подозреваю, что надо 0,8*мощность добавлять из-за имеющегося у электромотора косинуса фи. Сведующие в электротехнике поправьте, если я ошибаюсь. Т.к. в отношении косинуса фи я несколько плаваю в теории 🙂

Хотя, похоже, я вам наврал насчет полной мощности кондея. Я тут немного покурил теорию и понял, что вроде как полная мощность вашего кондея, которую надо принимать в расчет как теоретический максимум его потребления равна произведению тока на напряжение без всяких косинусов фи и для вашего кондея в режиме охлаждения равна всего то 1,1кВт. Тогда получается, что если у вас на кухне другая цепочка розеток, то перегрузки сети от кондея не возникает. Если же цепочка розеток одна на кухню и на комнату, то перегрузка все равно есть, т.к. микроволновка явуляется довольно мощным потребителем и в совокупности с остальными приборами нагрузка будет больше допустимых 2,7кВт.

Димыч, спасибо за консультацию!)

Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

всё приняла к сведению. Электрик будет только завтра.Всем спс!

Автор, нагрев электропроводки зависит от многих факторов. Одним из них является плохой контакт соединений. В Вашем случае кабеля с розеткой. Так-же влияет на нагрев проводки при нагрузке-перегрузке сечение провода (диаметр) и металл из которого он сделан. Димыч Вам правильно посоветовал, самая лучшая электропроводка (и самая дорогая) медная. Диаметр медного провода (без изоляции) в Вашей квартире должен быть не менее 1,25 — 1,5 мм.

Думаю, можно быть более конкретным 🙂 На освещение нужно класть двухжильный (заземлять светильники, имхо, смысла нет) провод NYM или ПВС сечением 0,75-1,5 квадрата. Я раньше клал 1,5, но последнее время перешел на 0,75, буде как 1,5 квадрата NYM — это ампер 25 допустимой нагузки (соотв. 5,5кВт) и такое под лампочки класть смысла нет. Хотя от NYMа я в последнее время отказался в пользу ПВСа. Он гибкий в отличие от, что удобно. Хотя к нему прилагается возня с наконечниками, но гибкость того стоит. На розетки надо класть 2,5 квадрата три жилы. Если решите перетягивать проводку, то можно подумать о том, чтобы ее в кабельных каналах сделать, а не скрытую. Так менее красиво, зато более гибко в том смысле, что нет никакой проблемы в любой момент в любое место добавить розетку, светильник или выключатель без масштабных бетонобойных работ, после которых еще и ремонт надо делать. А глаз за короб перестает цепляться через пару дней. Все равно о чем нибудь да не подумаешь при проектировании проводки и придется удлинитель делать, который тоже, прямо скажем, интерьер не украшает, не говоря уже об опасности для любящих погрызть провода домашних животных.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector