Ele-prof.ru

Электро отопление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрооборудование, свет, освещение

Электрооборудование, свет, освещение

Подключение розетки – ответственный процесс, требующий от установщика знания всех правил и нюансов электромонтажных работ. Нагрузки на электроустановочные узлы постоянно возрастают, поэтому даже незначительные нарушения требований могут привести к перегреву приборов, оплавлению контактов и возникновению пожароопасной ситуации.

Не владея достаточной информацией лучше вообще не браться за какие-либо работы с электропроводкой. Однако домашние мастера, изучившие этот вопрос, не испытывают сложностей в подключении и эксплуатации розеток.

Устройство и схема розетки

Подключение розетки – задача, которую приходилось выполнять практически каждому домашнему мастеру. Казалось бы, что может быть проще? Однако этот процесс не так банален, как кажется на первый взгляд. Чтобы эксплуатация электророзетки не стала источником проблем, особенно в высоконагруженных квартирных сетях, необходимо разбираться в конструкции и знать основные требования по установке распределительного устройства.

Розетка состоит декоративной коробки с невыпадающим винтом, подрозетника и колодки в сборке. Контактная колодка снабжена следующими элементами:

  • крепежные лапки – могут быть распирающимися подвижными на винтах или цельнолитыми неподвижными;
  • контакты – нулевой и фазный (одинаковые по конструкции), заземляющий, размещенный отдельно;
  • клеммы для соединения проводов к контактам.

Примечания по устройству:

  1. Клеммы могут соединяться с контактами винтами или выполняться вместе с контактами. Последний вариант более надежный. Клеммы, которые фиксируются винтами, перед установкой надо перебрать и обработать сопрягаемые места холодным припоем (токопроводящей пастой). После смазки натуго стянуть винтами.
  2. Колодки с подвижными лапками сложнее в установке. Однако благодаря их конструкции можно регулировать положение колодки на стене по наклону и высоте. Желательно выбирать колодки с двузубыми лапками, «однозубые» модели быстро расшатываются.
  3. Со стороны проводов могут быть винтовые клеммы или в виде «ершиков». Последний вариант более надежен, но не предусматривает возможность переборки. Винтовые клеммы перед использованием смазываются холодным припоем.

Подготовительные мероприятия перед подключением розетки

Выбор розетки

Существует множество разновидностей розеток, имеющих как универсальное, так и специальное назначение.

Далеко не все используются в быту. Наиболее популярны следующие типы розеток:

  • С 1а – распределительное устройство, не оснащенное заземляющими контактами. Основное назначение – работа на участках электрической сети, где постоянный ток менее 10 А, переменный – до 16 А. Подходят для подключения маломощных устройств. Обязаны выдерживать 250 В.
  • С 2а – розетки с боковыми заземляющими приспособлениями. В конструкции предусмотрена внутренняя клемма для подвода провода РЕ. Применяются для подключения насосов, электроплит, стиральных/посудомоечных машин.
  • С 3а – в механизме розетки есть заземляющий контакт штифтового формата. Отличается от С 2а конфигурацией и местом расположения заземления.
  • С 5 – традиционные советские розетки. Они выпускаются квадратной формы с круглым вырезом под вилку электроприбора. Такие модели хорошо подходят для питания старых бытовых приборов. Розетки С 5 выдерживают силу тока до 6 А, монтаж – без заземления.
  • С 6 – «евро» розетки, сильно выступающие за поверхность стены. Подобные распределительные устройства подходят для большинства домашних электроприборов, так как имеют широкие отверстия под вилку.

Совет. Для монтажа розетки с заземляющим контактом следует приобрести трехжильный кабель. Три провода подключаются к нулю, фазе и земле. Установка розетки без заземления выполняется двухжильным кабелем.

Выбор розетки во многом зависит от назначения самого помещения. В ванной, кухне, бассейнах устанавливаются влагозащитные модели. В промышленных и складских зданиях – розетки, имеющие высокую степень защиты от проникновения пыли и других твердых частиц. Уровень защищенности можно узнать из маркировки IP.

Читайте так же:
Каталог блок с розетками

Прокладка провода под розетку

Существует два вариант прокладки провода: открытая и скрытая электропроводка. Выбор того или иного способа во многом зависит от характера помещения: влажности, запыленности, пожаро- и взрывоопасности, химической активности среды.

Наружная проводка прокладывается на поверхности стены с помощью различных способов крепления. Этот вариант имеет как плюсы, так и минусы. К числу основных достоинств открытого метода относятся:

  • ремонт наружной электропроводки значительно проще, чем скрытой;
  • нет необходимости штробить стену;
  • скорость и простота проводки.

Недостатки открытой электропроводки:

  • неэстетичный внешний вид – протянутые провода часто портят интерьер комнаты;
  • открытая электропроводка подвергается воздействию внешних факторов и ее проще повредить, чем скрытую.

Важно! В деревянных домах электропроводку необходимо прокладывать открытым методом.

При обустройстве открытой проводки используются разные способы прокладки кабелей и проводов: по поверхности потолка/стены, в коробах, трубах, гибких металлических коробах, электрических наличниках и плинтусах.

Подключение нескольких розеток выполняется шлейфом (параллельное соединение) или звездой (через распределительную коробку). Выбор варианта зависит от приемлемого расхода кабеля, удобства подключения и мощности электроприборов в помещении.

Схема подключения сетевой розетки шлейфом

Для установки скрытой розетки сначала надо сделать бороздку в стене, разместить провод, подходящий одним концом к электропитанию, а вторым – к розетке. Следующий шаг – монтаж подрозетника.

Важно! В штробу кабель укладывается с запасом проводника, заведенного в подразеточную коробку около 10 см.

Установка подрозеточной коробки

Скрытые розетки требуют обустройства углубления. Это отверстия выполняется с помощью специальной насадки (коронки) на дрель.

Порядок сверления в бетонной стене:

  1. Отметить на стене месторасположение розетки, соблюдая основные требования по размещению:
    • от потолка – минимум 15 см;
    • расстояние от газового оборудования до ветки электропроводки – не менее 50 см.
  2. Установить на дрель коронку и приступить к сверлению.
  3. Закончить сверление, когда дно коронки упрется в стену.
  4. Перфоратором с насадкой штробило убрать сердцевину. Для этой работы можно использовать и молоток с зубилом.
  5. Подравнять заднюю стенку.

Следующий этап – примерка подразетника. Если коробка «садиться» хорошо, то надо выдавить заглушку и завести через отверстие кабель. Далее на заднюю/боковые стенки подразетника нанести немного алебастра и «вдавить» в отверстие.

Порядок подключения розетки

Весь процесс по подключению розетки можно разбить на несколько этапов:

  1. Отключение автомата. В обязательном порядке первым делом следует обесточить сеть. Для этого выкрутить пробки или отключить автоматические выключатели на вводе.
  2. Проверить отсутствие тока с помощью мультиметра, индикатора или указателем напряжения.
  3. Демонтаж старой розетки. Необходимо снять крышку, открутить винты зажимных «лапок», вытянуть розетку из коробки и отсоеденить питающие провода.
  4. Зачистка провода. Кабель, проведенный в отверстие подрозетника, надо подготовить к подключению – снять внешнюю изоляцию на 15-20 см провода. Если проложен кабель с одинарной изоляцией (ППВ), то достаточно отделить жилы друг от друга на 5-10 см.
  5. Подключение розетки. Соединить контакты с питающим проводом. Оголенную часть кабеля завести в клемму и аккуратно затянуть винтом, чтобы не передавить провод. Для надежного подключения провод надо согнуть кольцом – диаметр 4-5 мм. Если выполняется установка розетки с заземлением, то заземляющий кабель соединяется с соответствующей клеммой.
  6. Установка розетки в коробку выполняется после подсоединения всех питающих проводов. Рабочая часть размещается ровно, перекосы не допускаются. Провода надо скрыть в подрозетнике и зафиксировать розетку прижимными «лапками» с винтами.
  7. Прикручивание крышки.

Как подключить двойную розетку: особенности сборки

Порядок подключения розетки двойной зависит от ее типа: стационарной или сборной. Для монтажа стационарной розетки в конструкции предусмотрены контакты с зажимами. Питающие провода должны подсоединяться к различным токопроводящим пластинам.

Важно! Нельзя к одной пластине подсоединять два питающих кабеля ноль и фазу. Подобное подключение очень опасно – при включении автомата произойдет короткое замыкание, и электропроводка может повредиться.

Собранная двойная розетка – по сути, это расположенные рядом две одинарные розетки. Как правильно подключить два распределительных устройства, если кабель питания проложен под один подрозетник? Необходимо выполнить перемычку, перебросив кусок кабеля с одной коробки на вторую. Все провода подсоединятся параллельно между собой.

Читайте так же:
Блок розеток 19 8 шт 10а 250v

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Монтаж электроарматуры выполняется с соблюдением правил техники безопасности:

  1. Электромонтажные работы выполняются только в обесточенном помещении. Сначала надо выполнить все подготовительные действия: выбить штробы, рассверлить отверстия и лунки, уложить провод, а в последнюю очередь – подключить кабель.
  2. Каждый подключаемый провод необходимо проверять фазоуказателем.
  3. Все работы выполнять специальным инструментом с резиновыми изолированными ручками.
  4. Если необходимо «нарастить» электропровод, то места сцепки надо спаивать, а не скручивать.
  5. Во время монтажа выключателя или розетки не допускать контакт тела с оголенными проводниками.
  6. При установке розетки в стену, надо контролировать, чтоб она была надежно изолирована и плотно закреплена.
  7. Излишки провода следует аккуратно закладывать в стену или укорачивать до необходимой длины.
  8. Использовать провода и оборудование, специально предназначенное для электроработ, рассчитанные на номинальную силу тока и мощность.

Соблюдение элементарных норм безопасности позволит качественно выполнить работы по подключению и эксплуатации розеток.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Двойная розетка в один подрозетник

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

  • Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
  • С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
  • Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.
Читайте так же:
Кабель канал с возможностью установки розеток

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

Установка тройной розетки

Собираем тройную розетку

На данный момент на рынке представлено огромное количество разнообразных розеток. Но либо цена на них «кусается», либо они не отвечают нашим требованиям. Поэтому зачастую тройную розетку собирают из трех обычных розеток.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение

Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики — это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано — это только мое мнение — оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!

На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил — а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.

Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:

Дано — Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А — далее счетчик — два автомата по 16 A на две штатные линии. Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).

Первым делом, нам надо было понять — а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира — составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света — тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями — символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом — так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры — для них отдельная линия — (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон — отдельная линия — если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка — поставили вместо газовой — на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф — просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей — для него тоже отдельная линия — потому что если отключаем всю квартиру — хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия — там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер он мощный — отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете — отдельная линия
12) Посудомоечная машина — отдельная линия
13) Кухня — розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. — отдельно — все же тоже рядом с водой.

Читайте так же:
Чем сверлить керамогранитную плитку под розетку

14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)

15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты

Далее — просчитываем мощность на каждой линии — нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал — просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220 не более = 3,500 Ватт.

И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал — делать так не советую — спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой — заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.

Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) — осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом — однако еле втиснул — еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)

И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой проводки от перегрева (от превышения мощности) — тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника — или «земли» а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО — как только УЗО определяет, что на PE утекает ток — отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети — чтобы избежать случая — дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )

С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно — какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C — «B» срабатывает быстрее, чем тип «С» , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )

Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки — во влажных — 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО — в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)

Читайте так же:
Розетка для телефонного джека

Пишем все потребители в табличку и их мощности:

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии — пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.

Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания — то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа «АС» защищает только от утечек переменного синусоидального тока;

УЗО типа «А» защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.

Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A и AC — то ставим УЗО A.

В итоге свел все в одну таблицу — какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры

Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)

5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер

Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней — выбрал её.

Началась практическая часть — купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост: слева УЗО, справа от него — автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху. Первая строка — не отключаемое — то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей — можно отключить отдельным выключателем.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Для монтажа закуплены инструмент — щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение Электрика, Электричество, Щиток, Узо, Автоматика, Безопасность, Ремонт, Дизайн, Проектирование, Ремонт квартир, Длиннопост

Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.

PS. Замечу что в подъезде нету «Земли» — PE («земля») подключается к корпусу подъездного щитка — туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE — важное замечание — PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий

Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) — в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector