Ele-prof.ru

Электро отопление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно; ли выключать электроприборы из сети после использования

Нужно ли выключать электроприборы из сети после использования

Игорь Олейников показывает в «Эрарте» графику к поэме о Снарке.

Санкт-Петербург, выставки и музеи.

НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

  • Опасно ли оставлять электроприборы включенными в розетку?
  • «Как у всех советских людей»: Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии

Нужно ли выключать электроприборы из сети, когда ими не пользуешься или вообще уходишь из дома? Потребляют ли они лишнее электричество в спящем режиме и представляют ли пожарную опасность?

Техника, как правило, от короткого замыкания защищена неплохо. Например, подставка чайника, где находится электрический контакт, выдерживает нагрев до 650 градусов. Этого требует ГОСТ. Пластик плавится, но не воспламеняется. То есть если при поломке контакт сильно нагреется, чайник не должен загореться — для этого нужна температура не менее 750 градусов, что маловероятно в режиме ожидания. И это касается любых легально
произведенных и продаваемых бытовых приборов.

Слабое место — это удлинители, двойники, тройники. Многие испытывают их на прочность, регулярно давая совершенно неадекватную нагрузку, в результате чего кабель может раскалиться. Специалисты говорят, что нагрузку очень часто неверно рассчитывают даже электрики, которые делают домашний ремонт. Если регулярно заставлять провод даже не очень сильно нагреваться, он может заискрить и от небольшого тока. Оставлять такое в розетке под напряжением опасно: может начаться утечка тока и неконтролируемый разогрев, даже несмотря на то, что сама по себе техника, когда не работает, создает ничтожную нагрузку и потребляет крайне мало электричества.

Потребляемая мощность в режиме ожидания у зарядных устройств — сотые доли ватта, у ноутбука — 0,3 ватта, это не больше нескольких копеек в день. Таков же порядок цифр у телевизоров (1,2 ватта). Больше всех потребляет термопот — около Вт, так как в режиме ожидания он подогревает воду. Кофеварка тоже имеет такую функцию, но при этом использует всего 0,3 ватта. Приборы с механическими выключателями, даже подключенные к розетке, вообще не расходуют электричество.

Олег Жеруль, руководитель испытательной лаборатории: «Если мы пользуемся механическим выключателем, то это равнозначно тому, что мы отключаем прибор от электросети полностью, таким же образом, как будто мы вытащили его из розетки».

Оставлять в режиме ожидания современную технику можно. Но при этом она обязательно должна быть исправной, а на задней стенке холодильника нужно хотя бы раз в год протирать пыль, давая уходить лишнему теплу. Чтобы обезопасить себя от пожаров, важно следить, нет ли чрезмерной нагрузки на розетки, тройники, удлинители, проводку в целом. Системы защиты от скачков напряжения или короткого замыкания тоже могут помочь.

Рекомендации как починить розетку: 5 шагов

Замена вывалившихся из гнезда розеток процесс несложный, но требует внимания и осторожности. Не обязательно быть мастером, чтобы уметь ликвидировать незначительные поломки электрических приборов в доме. Важно придерживаться правил безопасности и знать, как работает розетка. Давайте рассмотрим, как сделать устройство своими руками, как выполнить крепление, если оно вывалилось. Как выполнить ремонт?

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены

При плохо выполненном монтаже или неаккуратном обращении с устройством оно вылетает из бетонной стены без повреждения электропровода.

Пользоваться такой розеткой нельзя, в особенности если в доме маленькие дети, кроме того смотрится она после поломки некрасиво. Произойти такая ситуация может с каждым, а потому необходимо знать, как чинить выпадающие устройства.

Выполнить работу несложно достаточно подготовить:

  • Алебастр;
  • Сухая шпатлевка или жидкие гвозди;
  • Шпатель.

Все перечисленные стройматериалы позволят качественно закрепить коробку в поверхности из бетона. Перед началом ремонта следует обесточить квартирное помещение, а затем начинать ставить розетку на место. Алебастр или шпатлевку надо развести в малом количестве воды и активно замазать отверстие, поставив коробку в середину, хорошо придавив. После того как смесь просохнет можно поставить накладку из пластика и пользоваться устройством в обычном режиме.

С жидкими гвоздями дело обстоит еще проще – их наносят на край гнезда и по краю устройства. После чего вдавливают в стену, ждут, пока состав схватится.

Советы: как закрепить шатающуюся розетку

Если розетка не выпала из стены, а лишь болтается, то отремонтировать ее можно, немного раздвинув лапки, которые фиксируют ее внутри поверхности. После этого устройство наиболее плотно будет прилегать к гнезду, в котором располагается. А что делать, если вилка выпадает из розетки? Случается такое, что вилка, которая должна надежно заходить в устройство, шатается в ней и даже выпадает. Это небезопасно, так как розетка может воспламениться от плохого электроконтакта.

Чтобы устранить ситуацию надо:

  • Отключить электропитание квартиры;
  • Раскрутить розетку, воспользовавшись индикаторной отверткой;
  • Закрутить болтики, которые прижимают электроконтакты.
Читайте так же:
Как подключить розетку по гипсокартону

Если электроконтакты окислились и стали черными, их надо зачистить наждачкой, а после вернуть на место.

Инструкция: как закрепить розетку в стене

Работа выполняется следующим образом. Отключите электропитание! Для этого в щитке, надо рычаги автовыключателей поставить в режим «выкл.», по стандарту это расположение, при котором рычаг смотрит вниз. Какой именно автомат нужно отключить, если они не подписаны, выясняется опытным путём и поочередного выключения и проведения проверки, к примеру, отверткой с индикатором, на наличие электронапряжения в электропроводке розетки. Если проверять некогда, правильно отключить все. Однако потом надо убедиться, в отсутствии электротока, в месте монтирования!

Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему она выпадает, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз

После этого:

  1. Далее надо разобрать устройство и достаем механизм из подрозетника. Подрозетник может отсутствовать и устройство стоять просто в отверстии в поверхности из бетона, что абсолютно неправильно, из-за этого крепеж не надежный. Такую ситуацию можно наблюдать в домах старой постройки. Также часто можно видеть поставленный металлический подрозетник, в котором нет болтиков крепления, и механизмы устройства крепятся лишь при помощи родного распорного механизма, надёжность крепежа которого сомнительная.
  2. Следующим шагом надо отключить от электропроводки само устройство. Затем взять стандартный подрозетник, если он отсутствует и примерить его к гнезду. Если глубина гнезда оказалась меньше, чем глубина стакана, надо отрезать от него заднюю часть.
  3. Также может потребоваться немного расширить отверстие, подрозетник при монтаже не должен поддаваться деформации. Если подрозетник выполнен из металла, нужно его осторожно вынуть, при этом, если работать аккуратно, можно избежать значительных разрушений и не понадобится последующий ремонт, так как рамка устройства все замаскирует. Используем подрозетник, и если он подошел, то есть не выпирает из стены и не искривляется, можно ремонтировать дальше.
  4. Намазываем подрозетник, для этого надо по инструкции развести смесь на основе гипса, можно применить и простой алебастр, и нанести смесь в гнездо. Сразу после этого надо вставить подготовленный заранее подрозетник в гнездо строго по уровню, выпирающие излишки состава сразу надо убрать.
  5. Теперь надо выждать время пока смесь схватится, после чего можно подключать к электропроводке и ставить механизм в монтажную коробку. Для крепежа устройства надо прикрутить болты в подрозетнике – это лучшее решение для фиксирования механизмов электрических установочных устройств. В конце ремонта надо поставить рамку и декоративную панель.

На этом работа окончена, теперь крепление по максимуму надёжное розетка держится, и вываливаться не будет.

Инструкция: как вставить розетку в стену

Прежде чем прикрепить розетку, надо правильно выбрать тип подрозетника.

На сегодня в магазинах можно увидеть следующие виды так называемых стаканов под розетки и выключатели:

  1. Из пластика, без прижимных лапок. Применяются для того чтобы укрепить корпус в стене из бетона или кирпича.
  2. Из пластика с прижимными лапками. Дает возможность быстро установить подрозетник в поверхность из листов ГКЛ и на пластиковых панелях.
  3. Из металла (с дном/без дна). Раньше применялись при монтировании проводки в панельных зданиях старого образца. На сегодня могут использоваться в том случае, если необходимо сделать проводку в деревянном здании скрытым методом (вариант встречается нечасто). Согласно правилам ПУЭ ставить розетки и выключатели в древесной поверхности можно только в том случае, если подрозетник из металла, поэтому такие стаканы все еще изготавливают и реализуют.

Подобрав подходящий вариант стакана можно приступать к подготовке! Итак, для того, чтобы постановить подрозетник самостоятельно, потребуется подготовить такой комплект материалов и инструментов: перфоратор либо электродрель, коронка по гипсовой, кирпичной либо бетонной поверхности. также подойдет победитовое сверло, строительный уровень, фломастер, шпатель, гипсовая шпатлевка (если листы ГКЛ либо дерево, то не потребуется), зубило, молоток. Когда все подготовлено, можно переходить к монтажу подрозетника. Надо просверлить гнездо, посадить подрозетник на гипс.

Сама работа по замене устройства проходит так:

  • Отключить электропитание (правильно на доучетном автомате);
  • Снять накладку;
  • Убрать корпус, расположенный внутри;
  • Отсоединить электропровода;
  • Подключить новую розетку.

В том случае, если заменить надо старое устройство без подрозетника, то первым делом надо монтировать его и только потом ставить розетку по инструкции.

Способы: как сделать розетку в стене из гипсокартона

Ставить подрозетник в гипсокартонной перегородке очень просто. Тут уже можно обойтись без раствора и выбивания сердцевины штробы зубилом. Как уже говорилось, в продаже есть стандартный стакан с прижимными лапками, который легко фиксируют подрозетник в ГКЛ.

В большинстве случаев установка розеток в гипсокартон не занимает много времени, и может быть проведена самостоятельно

Для того чтобы самостоятельно поставить стакан в гипсовой стене, необходимо выполнить такую работу:

  1. Нанести разметку на стену (форма яйцо) в том месте, где планируется сделать розетку.
  2. Проделать в дне отверстие под электропровода и вставить устройство внутрь штробы.
  3. Закрутить болты по боковым сторонам до тех пор, пока устройство не будет хорошо сидеть внутри.
Читайте так же:
Значки для наградных розеток

Вот и всё, что Вам необходимо сделать для монтажа подрозетника в стену из листов ГКЛ самостоятельно. А после того как будет поставлен подрозетник можно установить розетку по технологии описанной выше. Как стало понятно, все очень просто.

Инструкция: как починить розетку (видео)

Однако, если есть сомнения в собственных силах, то правильно будет обратиться к профессиональному электрику. Выключатель и его заделка – дело не хитрое, но осторожное.

Зачем нужно заземление в розетке

Многих обывателей вгоняет в ступор информация, что

Многих обывателей вгоняет в ступор информация, что ноль и жила заземления в розетке могут быть посажены на один и тот же провод на этажном щитке (или главном распределительном щитке дома). Возникает закономерный вопрос – для чего тянуть третий провод, если два из них все равно замкнуты между собой?

На практике здесь применяется фундаментальный принцип – все в природе двигается по пути наименьшего сопротивления от большего к меньшему. Вода стекает сверху вниз, тепло передается от горячего тела холодному, а электрический ток течет туда, где сопротивление проводников меньше.

Если в электрической цепи без заземления происходит короткое замыкание, то механизм его действия примерно следующий:

  1. Сила тока и напряжение в сети скачкообразно возрастает в десятки раз.
  2. Если проводка слабая, то она перегорает.
  3. Если жила проводки достаточной толщины (сечения) чтобы выдерживать возросшие нагрузки, то она разогревается, от чего воспламеняется изоляция.
  4. Перегорела проводки или нет, но если во время короткого замыкания человек касается любой металлической детали прибора, то он получает поражение электрическим током, причем значения его на порядок выше, чем просто в розетке. В первом случае это кратковременный удар, а во втором – пока ток не найдет слабое место проводки и не сожжет его, после чего цепь разомкнется.

Если заземление есть, то все не так печально:

  1. Сила тока и напряжение возрастают, но при этом у них сразу есть «куда побежать» — заземляющий провод.
  2. Естественное сопротивление человеческого тела намного больше, чем у меди, алюминия или стали, поэтому даже если человек держится за металлически части прибора, то ток попросту «пройдет мимо» по более легкому пути. Отсюда и одно из требований к заземляющей проводке – она должна быть выполнена по возможности одним цельным проводом – скрутки допускаются на этажном щитке, на вводном автомате, а по квартире дальше идет одна цельная жила.

На обычной проводке стоят автоматические выключатели, которые срабатывают если нагрузка в цепи превышает допустимые нормы. На заземляющем проводе, при нормальной работе цепи, напряжения не должно быть вообще, поэтому в связке с ним логично использовать УЗО, реагирующее на ток утечки, обычно незначительный. Как итог – при коротком замыкании ток выключается сразу же, а не вследствие плавления проводки.

Подробнее о том что происходит при коротком замыкании в цепи смотрите в этом видео:

Выше рассматривается роль заземления с точки зрения электробезопасности, но оно так же служит для предотвращения электрических помех, которые могут негативно влиять на работу компьютеров и других тонких приборов. Подробнее смотрите в этом видео:

Видео

Что такое заземление и почему нельзя использовать вместо него зануление

Что такое защитное заземление

Согласно п.1.7.6 ПУЭ, заземление — это преднамеренное соединение электроустановки или ее части с заземляющим устройством или землей, главной целью которого является электробезопастность. Основной целью защитного заземления является снижение потенциала на частях электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при его аварии или поломке.

  • Давайте рассмотрим случаи, при которых защитное заземление будет выполнять свои функции. Например, возьмем стиральную машинку в ванной. При пробое изоляции фазного провода с прикосновением его к корпусу машинки, она оказывается под напряжением равным фазному, то есть 220В. Если защитное заземление отсутствует, то при прикосновении к машинке вы получите удар электрическим током, вполне возможно даже смертельный. Если же заземление имеется, то оно снизит напряжение на машинке практически до нуля и прикосновение к ней не принесет вам вреда.
  • То же самое происходит и при частичном снижении изоляции фазного провода. Когда на машинке появляется напряжение меньшее, чем 220В. Защитное заземление снижает потенциал на корпусе практически до нуля, и вы не будете ощущать легкого покалывания при прикосновении к ней.

Почему нельзя применять зануление вместо заземления

Но как сделать заземление в розетке, если в вашем доме нет заземляющего контура. Многие «мегаспециалисты» советуют использовать для этого зануление (нулевой провод).

Читайте так же:
Как называется батарея от розетки

Он, якобы, почти то же самое. Но здесь важным является слово почти.

  • Давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас пропал по каким-то причинам «ноль». Это может быть обрыв провода во вводном щитке или необдуманные действия еще какого-то «специалиста». В общем, причин множество.
  • Мы этого не знаем и просто включаем свет в любой из комнат. У нас замыкается цепь и на нулевом проводе появляется такое же напряжение, как и на фазном. Ведь он не связан с землей. Благодаря этому корпуса всех электроустановок, которые заземлены посредством зануления, так же оказываются под напряжением. И вам очень повезет, если где-то произойдет просто короткое замыкание и просто «выбьет» автомат. Иначе цена такого «заземления» может быть весьма плачевной.
  • В случае же обрыва правильного заземляющего провода у вас только не будет защиты от прикосновения. Согласитесь, разница огромна. А если добавить сюда наличие определенного потенциала на нулевом проводе, который связан с окислениями, плохими контактами и тому подобным, то запрет на использование такого вида заземления п.1.7.60 ПУЭ становится вполне объясним.

Диагностика сетевого заземления

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке. Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться — это и будет фазный контакт. Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении. Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные. Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке. Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом.

Ток течет по пути наименьшего сопротивления. У человеческого организма 1000 Ом (1 кОм), потому сопротивление заземления должно быть меньше данного показателя.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся. Если лень покупать, можно сделать диагностику и «дедовским методом».

Проверка народным методом

Вам понадобится патрон с лампочкой и двумя проводами. Зачистите оба концы на 10-15мм. Теперь приложите один из них к фазе, а второй к боковым контактам. Лампочка должна ярко гореть.

Будьте осторожны! Когда Вы прикасаетесь одним концом к фазе, второй — тоже оказывается под напряжением. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему голой рукой, чтобы не получить удар.

Если лампочка не горит вообще, значит «земля» — нерабочая, тусклое горение свидетельствует о слабом контакте, значит прогнил контур, или где-то отпал контакт. В этом случае найдите и устраните причину плохой пропускной способности. Проследите, куда ведет желто-зеленый провод и действительно ли он соединен с PE-шиной в щитке. Ни в коем случае не оставляйте неисправность просто так

Что будет если проигнорировать неисправность

Заземление в частном доме

Чтобы полностью представить себе как подключить ро

Чтобы полностью представить себе как подключить розетку с заземлением, надо рассмотреть весь процесс от начала и до конца, на примере частного дома, если заземляющего провода там изначально не было:

  1. Установка заземляющего контура. Он представляет собой металлические штыри, вбитые в землю, в верхних точках соединенных между собой приваренными к ним металлическими полосами. Длина штырей – 1,5-2 метра, а металлических полос в зависимости от разновидности контура: треугольником, лентой, квадратом или круглым. Для монтажа контура надо выкопать траншею глубиной 0,5 метра.
  2. Подводка «земли» к распределительному щитку. Выполняется такой же металлической полосой, как и для соединения штырей.
  3. Замена двухжильной проводки на трехжильную. Если его раньше не было, то обязательно надо устанавливать УЗО, гарантирующее отключение электричества при появлении напряжения на заземляющем проводнике.
  4. Монтаж розеток.

Подключаем правильно

Перед установкой нужно определить, какой же тип проводки в стене. Этот этап требует демонтажа старой розетки, в результате чего будет видно количество проводов. Если провода только два — заземления нет, а мы видим только провод нейтраль, а также фазу.

Важно: перед тем, как установить розетку с заземлением, рекомендуется позаботиться о наличии обязательных для электрика приборов: индикаторной отвертки и мультиметра.

Читайте так же:
Стандарты установки розетки от пола

Для правильного подключения следует соблюдать все этапы работы:

  • На щитке отключите электроснабжение;
  • Внимательно осмотрите щит и убедитесь, что электричество отключено;
  • Далее специальным индикатором (так называемая индикаторная отвертка) необходимо убедиться, что фаза отсутствует на всех 3-х проводах, точнее на их оголенных частях;
  • Открутите винт на корпусе, ослабьте лапки, уберите старое изделие;
  • Если подрозетник в плохом состоянии его можно почистить или поменять на новый;
  • Снимаем внешнюю изоляцию;
  • Зачищаем концы проводов.

Очень важный момент — всегда оставляйте запас проводов, ведь коммутировать их в розетку вы будете ДО её установки в стену!

  • Подключаем кабели к розетке и затягиваем винт;
  • К розетке подсоединяем третий кабель — заземление к клемме, обозначенной как «РЕ» или специальным знаком:
  • Фиксируем корпус с помощью винтов;
  • Закручиваем крышку корпуса.

Внимание! Провод заземления как правило раскрашен в желто-зеленый цвет, однако окончательный вывод всегда подтверждайте индикаторной отверткой.

Зачем нужно заземление

Заземление в частных домах нужно, чтобы обезопасить жильцов от поражения электричеством. Через розетки заземляют все электроприборы: чайники, электроплиты, стиральные машины.

Бойлеры также заземляют через розетки, а еще отдельным проводом делают заземление на корпус — на случай, если бак потечет. В большинство бойлеров встроено устройство защитного отключения — УЗО, которое отключит нагреватель при утечке тока. Заземление в этом случае отведет остатки напряжения.

В бане заземление особенно необходимо, так как вода — хороший проводник тока. Иногда при монтаже проводки в бане хозяева применяют не специальный, а обычный электрический кабель, его изоляция плавится от высоких температур. Оголившийся кабель может передать напряжение на разлившуюся воду или, например, через воду на металлическую печь.

Еще кабель могут проложить под фольгированной теплоизоляцией, которая станет проводником для тока. А бывает, в бане делают теплый пол, и из-за неисправности изоляции людей начинает бить током везде, где разлита вода.

Когда запрещено подключать заземление к розеткам

Существует ряд правил, касающихся вопросов безопасности электрификации помещений. Их нарушение может значить только одно — создание ситуации, чреватой поражением людей электрическим током.

Запрещается подключать розетку скрытой проводки к заземлению в следующих случаях:

  • Повреждение или разрыв провода, ведущего к зарытой в грунте стальной рамке.
  • Наличие перемычки между нулевой и заземляющей линией.
  • Вывод третьего провода на домовые коммуникации — водопроводные, газовые или отопительные трубы.

Проводить подключение можно только после устранения дефектов в электропроводке.

Виды контуров заземления

Геометрия контура заземления зависит в основном от удобства монтажа. Это может быть треугольник, квадрат, любая другая геометрическая фигура или забитые в линию стержни.

Треугольник. Это самый распространенный вариант контура заземления. В землю забиваются три стержня. В идеале расстояние между ними должно быть не меньше трех метров, но в зависимости от места на участке делают и меньше. Должен получиться равносторонний треугольник.

Линейный контур. Контур заземления в виде линии применяют там, где нет места для треугольника. Линейный контур удобно закопать вдоль забора или стены дома. Количество электродов может быть любым: чем больше, тем лучше показатели сопротивления контура.

Контур заземления, закопанный в грунт

Можно ли защититься от тока утечки

Можно ли защититься от тока утечки через тело, который может появиться в любой момент? Хуже всего то, что предсказать такую ситуацию невозможно — напряжение на кожухе прибора может появиться в любую секунду. Пролитая на кофеварку или мясорубку вода, вибрации, электрический пробой некачественной изоляции, выход из строя элементов электросхемы — все это непредсказуемо и одновременно смертельно опасно. Выход один — создать такую систему защиты, которая будет начеку постоянно. И подобная система существует, а имя ей — заземление.

Особенности и разница оросителей спринклерных розеткой вверх и вниз

Водяные автоматические установки для тушения пожара отличаются высокой надежностью, быстродействием, экономичностью. Конструкция водяного оросителя для АУПТ была разработана более ста лет назад и практически не менялась. Рассмотрим особенности строения, область применения спринклера с различным положением розетки.

Розетка спринклерного оросителя

После срабатывания теплового замка спринклера и открытия отверстия для подачи воды на розетку спринклера образуется факел тушения, заливающий очаг возгорания.

Что это такое

В водяных оросителях розеточного типа розетка формирует капли, создает из них над очагом возгорания водяную полусферу, которая эффективно тушит огонь на участке покрытия.

Разновидности расположения розеток – вверх и вниз

В установках пожаротушения применяются спринклеры, которые отличаются позиционным расположением при монтаже и формой розетки:

  • СВВ – выпуклый распылитель предназначен для распределения водяного потока, направленного вверх.
  • СВН – плоский или вогнутый распылитель разбивает поток, направленный вниз.

Внимание! Монтаж спринклеров с нарушением пространственного положения, на которое он рассчитан, строго запрещен.

Сравнение СВВ и СВН

Ороситель спринклерный розеткой вверх СВВ и ороситель спринклерный розеткой вниз СВН отличаются способом установки.

Читайте так же:
Стандартный размер розетки фиалки

Описание и строение

Розетка спринклерного оросителя СВВ и СВН представляет собой латунную толстую круглую пластину, которая надежно крепится при помощи двух дужек к верхней части корпуса спринклера. Прорези по краю розетки, образующие лепестки, предназначены для разбивания водяного потока на капли.

Важно. Лепестки розетки, сформированные прорезями, всегда направлены вниз, независимо от типа спринклера.

На розетку спринклерного оросителя может быть нанесено цветное декоративное покрытие.

Количество лепестков, степень вогнутости, диаметр пластины рассчитаны на распыление водяного факела над участком в двенадцать метров при давлении воды от 0,5 МПа до 1 МПа (1 мегапаскаль примерно равен 10 атмосферам).

Назначение и область применения

Розетки оросителей СВВ, СВН предназначены для распыления пламягасящего средства над источниками огня.

Принцип действия

После разрушения термочувствительной колбы из-за увеличившейся температуры в помещении (выше номинальной на тридцать градусов по Цельсию) спринклер срабатывает.

Через несколько минут в зависимости от быстродействия СВВ (СВН) через отверстие под большим давлением начинает подаваться вода.

Водяной поток попадает на розетку оросителя, разделяется на капли размером не менее 150 микрон и капельной полусферой накрывает участок возгорания.

Технические характеристики

Технические параметры розеток СВН, СВВ:

  1. Материал изготовления – латунь.
  2. Покрываемая площадь – 12 квадратных метров.
  3. Радиус распыления – 2 метра.
  4. Давление:
  • рабочее 0,5–1 МПа;
  • максимальное 1,25 МПа.
  1. Температура воздуха в зоне размещения спринклеров:
  • минимальная 5 °C;
  • максимальная 140 °C.

Интенсивность орошения и коэффициент производительности спринклеров представлены в таблице.

Тип оросителяКоэффициент производительностиРасположение на расстоянии 2,5 метра от пола
Интенсивность орошения при давлении 0,1 МПа, л/с×м²Интенсивность орошения при давлении 0,3 МПа, л/с×м²
СВВ(СВН)-80,240,0300,075
СВВ(СВН)-К570,300,0450,095
СВВ(СВН)-100,350,0560,115
СВВ(СВН)-К800,420,0650,130
СВВ(СВН)-120,470,0800,150
СВВ(СВН)-К1150,600,0950,175
СВВ(СВН)-150,770,1200,200
СВВ(СВН)-К1600,840,1450,215

Справка. Интенсивность орошения характеризует пропускную способность розетки, показывает, сколько литров воды выливается на один квадратный метр за секунду.

Техобслуживание

Техническое обслуживание розетки и оросителя производится одновременно при плановом ТО автоматической установки пожаротушения.

Обнаруженные при визуальном осмотре следы коррозии удаляются механическим путем, распылители с деформированными розетками подлежат замене.

Способ монтажа и эксплуатации

Водяные оросители, независимо от расположения розетки, монтируются строго вертикально.

Минимальное расстояние между спринклерами – полтора метра, максимальное – четыре метра, расстояние до стен пожароопасных либо с умеренной пожарной опасностью – не более ста двадцати сантиметров.

Спринклеры с разным позиционированием (розеткой вверх или вниз) могут быть размещены в одной секции АУПТ:

  • СВН на открытых участках плоскости потолка защищаемого помещения;
  • СВВ на выступах перекрытия и в вентиляционных коробах.

Расстояние от розетки водяного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть не менее 8, но не более 40 сантиметров.

При монтаже АУПТ за подвесными потолками типа «грильято» используются оросители спринклерные розеткой вверх, площадь покрытия которых больше, чем у спринклеров СВН.

Справка. Направленный вверх водяной факел СВВ, кроме тушения огня внизу, охлаждает потолок, сохраняет потолочные конструкции от разрушения.

Нормативные требования

Спринклеры, в которых используются унифицированные корпуса и розетки, проходят сертификационные испытания на соответствие техническому регламенту требований пожарной безопасности, нормативным актам. После завершения процедуры получают сертификат соответствия ТУ и ГОСТ Р 51043-2002.

Для работы в условиях высокой температуры, высоких механических нагрузках розетка проходит испытания на прочность:

  • гидравлическим давлением в 1,5 МПа;
  • нагревом до 800 °C.

ТОП-5 популярных производителей

Спринклеры СВВ, СВН по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, но цена на оросители российского производства значительно ниже.

Популярные производители систем АУПТ и комплектующих к ним:

  1. ПО «Спецавтоматика» (г. Бийск).
  2. ООО НПКФ «УралСпецАвтоматика» (г. Екатеринбург).
  3. ООО «Пожарное оборудование НН» (г. Нижний Новгород).
  4. ООО «Центр защиты» (г. Челябинск).
  5. ООО «Одекс» (г. Казань).

Выводы

Распылительная розетка спринклеров не производится и не поставляется отдельно. Она составляет единое целое с корпусом оросителя, применяется в автоматических системах пожаротушения, должна соответствовать нормам государственного стандарта.

При монтаже СВВ, СВН в водопроводную сеть АУПТ необходимо строго соблюдать позиционное положение оросителя, соответствующее утвержденному проекту монтируемой пожарной установки.

Только правильная установка оросителей гарантирует эффективную работу АУПТ при возгорании.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector