Ele-prof.ru

Электро отопление
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высота розеток и выключателей от пола

Высота розеток и выключателей от пола

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Для управления освещением используются выключатели и розетки. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже. При этом требования имеют общий характер, а правила необходимы для обеспечения безопасности.

Наиболее современными являются требования евростандарта.

Евростандарт предполагает удобное расположение элементов

Рекомендованная высота установки выключателей при этом составляет 90 см от уровня пола. Такое размещение делает незаметными элементы электрической цепи в общем интерьере помещения. Удобство использования также является преимуществом расположения выключателей. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см.

Ранее элементы электрической сети монтировались согласно правилам советского стандарта. При этом ыключатели располаются на высоте 160 см, что часто вызывает неудобства. Правила оптимальны для жилых помещений. В производственных цехах, общественных местах и других подобных областях используются несколько иные основы при монтаже выключателей и розеток.

Прежде чем установить розетку, необходимо оценить выбранное место с точки зрения целесообразности и безопасности Высокое расположение тумблера исключает случайное нажатие Низкое расположение выключателя – это характерная черта евроремонта

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Подготовительные работы

Правильный монтаж любых элементов электрической системы предполагает подготовку. Для этого определяется расположение каждого элемента. Наружные устройства крепятся на поверхности стены и не требуют использования сложного инструмента. Для встраиваемых видов розеток и выключателей нужно проделать в стене отверстия соответственно размеру и форме детали. Также необходимо каналы для укладки проводов. Штробление борозд осуществляется при полной замене электропроводки и выключателей. После подготовки отверстий устанавливаются подрозетники.

Проектирование

Перед монтажом выключателей и розеток важно определить их расположение, место для распределительной коробки и другие существенные моменты. При этом учитывается расположение бытовых приборов. В жилом пространстве розетки и выключатели необходимы в каждом помещении.

На кухне используется множество розеток

Для наружного расположения

При размещении элементов снаружи стены используются специальные виды розеток и выключателей — накладные. Предварительно составляется план расположения всех деталей. Далее процесс монтажа включает в себя следующие этапы:

  • на место для розетки или выключателя крепится на шурупы деревянная колодка из фанеры толщиной около 10 мм. Размер элемента должен превышать габариты розетки на 20 мм;
  • с новой розетки следует снять верхнюю пластиковую коробку и удалить заглушку, прикрывающую место для провода;
  • клемник прикручивается к колодке саморезами, а электрические провода соединяются.

Наружные розетки не требуют сложного комплекса работ

Для внутреннего расположения

Внутреннее размещение выключателей и розеток позволяет сделать их более компактными. При этом подготовительные этапы работ заключаются в штроблении борозд для кабеля, проделывании отверстий для подрозетников. Для этого используется перфоратор с подходящим сверлом «чашечного» типа. При этом глубина отверстия должна быть равна высоте стенок подрозетника.

Видео: монтаж подрозетников

При низком расположении устройств можно направить канал для провода вниз, при этом кабель далее прокладывается под плинтусом и нет необходимости штробления множества отверстий.

Кабель легко проложить по технологическому каналу

В отверстие устанавливается подрозетник, выводятся провода, к которым и крепится выключатель или розетка. В заключении фиксируется верхняя крышка.

Четкий размер отверстия позволяет легко монтировать деталь

Оформление розеток и выключателей

Внутренняя конструкция розеток и выключателей имеет единый принцип устройства. Особенно разнообразны эти детали по внешнему виду. Классическими являются модели с белым корпусом, но существуют и цветные варианты. Также при оформлении дизайна интерьера часто используются различные методы оформления элементов электрической системы.

Оригинальный декор легко замаскирует все элементы

Розетки и выключатели легко подобрать под однотонную расцветку стен. Если же такой вариант декора невозможен, то лучше всего оформить элементы необычным способом. При возможности розетки и выключатели прячутся за мебелью, предметами декора и другими деталями. При этом важно не допускать попадания внутри устройств посторонних деталей. Если в помещении проживают дети, то используются специальные заглушки и «шторки».

Смотрите также материал по обустройству электрической ретро-проводки: .

Способы подключения

Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому не следует пренебрегать ТБ и правилами подключения.

Основа любого соединения — кабель. Важно подобрать правильное сечение, подходящее по размеру и способное выдержать потенциальную нагрузку. Согласно ГОСТу, для розетки с напряжением 380В и силой тока 16 А достаточно провода с сечением от 1,5 до 4 мм. Кабель вилки должен быть минимум 1,5 и не более 2,5 мм. Толщина провода с заземлением должна быть 6 мм.

Монтируя коммутационные элементы, важно пользоваться правилом: подающий кабель — розетка, принимающий — вилка. Зачищая провод, нельзя допускать обламывание или запутывание жилы. Чем однороднее будет контактная часть кабеля, тем лучше передача и меньше перегрев.

Четырехпроводные сети

Монтаж проводов начинается с разбора корпуса. Коммутат орная розетка на 380 вольт имеет 4 контакта , три из которых фаза. Возле контактов необходимо найти обозначения L1 L2 L3 и в произвольном порядке подключить к ним три фазных провода. Далее требуется найти нулевой провод и зажать его на клеме, подписанной буквой N.

Пятипроводные сети

При подключении разъема с пятью контактами используется схема схожая с предыдущей. Обозначение возле контактных площадок такое же: L1 L2 L3 — фаза, N — ноль и PE — провод с заземлением. Наличие земли требует дополнительный элемент цепи — автомат УЗО. Данная связка позволит предотвратить поражение током, если корпус или монтажная рейка будут под напряжением.

Читать также: Как правильно настроить антенну для цифрового телевидения

Подключение трехфазной розетки

Подключение может происходить как с применением УЗО, так и без. Все зависит от наличия защитного заземляющего кабеля. Подключение симметрично, поэтому порядок соединения силовых кабелей произвольный. В конце монтажных работ следует проверить правильность подключения и исправить ошибки.

Нормы по высоте, расположению и монтажу розеток и выключателей своими руками

Нормы монтажа, эксплуатации различных деталей электросистем регулируются Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТом. Эти стандарты предполагают соблюдение основных нормативов при выборе, монтаже и эксплуатации приборов. Благодаря этому обеспечивается безопасность и высокое качество систем.

Высота установки по ПУЭ

Основные пункты ПУЭ, касающиеся установки выключателей и розеток, предполагают следующие особенности:

  • минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м;
  • выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола;
  • любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Читайте так же:
Ремонт масляных баковых выключателей

Требования к размещению по ГОСТу и СП

Согласно установленному стандарту ГОСТ количество розеток и выключателей в помещении жилого типа определяется пользователем. При этом соблюдаются нормы размещения этих элементов. Расстояние от розеток до кухонных плит и кондиционеров не нормировано.

Высота установки по евростандарту

Европейский стандарт предполагает удобное и безопасное расположение элементов электрической сети. Высота размещения выключателей составляет от 90 см от уровня пола. Розетки же могут располагаться на высоте от 30 см.

План расположения позволяет легко установить розетки

Нюансы по требованиям к различным учреждениям

В помещениях и учреждениях пребывания детей любого возраста розетки и выключатели располагаются на высоте около 1,8 м от уровня пола. На предприятиях общественного питания розетки монтируются на высоте 1,3 м. Высота расположения осветительных приборов и их мощность подбираются в зависимости от удобства пользователей и эффективности работы.

Возможно, вам будет интересен материал об установке и подключении перекрёстного выключателя: .

Дополнительное освещение над рабочим столом на кухне требует второго выключателя Выключатель для санузла чаще размещают за его пределами в коридоре

Особенности розетки 380В

Силовые кабельные разъемы предназначены для тяжелых технических условий. Промышленная вилка и усиленная розетка мощностью 380в защищены прочным корпусом, способным выдерживать небольшие удары. Простота соединения, крепкий пластик и высокая пропускная способность позволяют использовать соединительную конструкцию на открытом воздухе, в промышленных цехах или во время строительных работ. К изделию предъявляются повышенные требования безопасности.

Контакты имеют большую площадь соприкосновения, что уменьшает нагрузку и исключает возможный перегрев. Каждый кабельный зажим крепится винтовым соединением, удерживающим провод в своем посадочном месте. Медная конструкция защищена от коррозии, а также устойчива к росту окисной пленки.

Зажим надежно удерживает кабель, предотвращая разрыв. Специальные пазы обеспечивают крепкое соединение и устраняют люфт. Контакты имеют разный диаметр и расположены под своим углом. Соединение обеспечивает защиту от несимметричного подключения, что предотвращает короткое замыкание.

Читать также: Как самому сделать таль

С высоким напряжением растет риск образования дуги. Каждая розетка 380 имеет механическую или автоматическую защиту. Устройство способно остановить подачу электропитания до извлечения. Решение сокращает риск поломки оборудования или получения ожогов кожи.

Пластик устойчив к перегреву, не горюч и способен выдерживать действия прямых солнечных лучей. Предусмотрена защита от пыли и влаги, что сохранит качество деталей и сделает работу безопасной.

Электрическая розетка на 380 вольт изготавливается в соответствии со стандартом IP 44 или IP67.

Установка розетки без подрозетника: плюсы и минусы

Установка розетки без подрозетника: плюсы и минусы

После завершения ремонта большинство людей сталкивается с проблемой установки розеток. Из-за незнания основ электрики вызывают мастеров, хотя это не так сложно сделать самостоятельно, как может показаться на первый взгляд. После томительного изучения информации по монтажу розеток в бетон или гипсокартон, некоторые находят вариант без использования подрозетников, но в результате сталкиваются с рядом возникающих проблем.

Можно ли устанавливать розетку без подрозетника

Такой вариант возможен, но надо учитывать, что увеличивается риск возникновения различный последствий, так как это не очень безопасный метод. При небольшом коротком замыкании возникает риск возгорания, поэтому монтаж можно производить только специальных розеток, пригодных для такого монтажа.

В гипсокартон

Алгоритм монтажа следующий:

Розетка в гипсокартоне

  • Выбрать хорошее место, рекомендуемая высота от пола 30 см.
  • Сделать разметку. Этому процессу желательно уделить особое внимание, так как в результате блок может встать криво.
  • Просверлить отверстие с диаметром 45 см, также уделяя этому большое внимание, наклон влево или вправо может потом привести к неблагоприятным последствиям.
  • Основная сложность заключается в работе с гипсокартоном, надо предельно аккуратно просверлить 4 отверстия для закрепления розетки и вставить дюбеля. Если приложить чуть больше усилий или просверлить его слишком близко к центру, гипсокартон обломается, а с этим уже ничего не сделаешь.
  • Потребуется отключить электричество в помещении. Затем подключить проводку и можно переходить к заключительному этапу.
  • Крепление розетки. Вставить блок в отверстие и закрутить шурупы.Большим минусом установки без подрозетника является ненадежность. Через некоторое время она расшатается, разобьет гипсокартон или еще хуже — отломает кусок и выпадет, что может привести к пожару или замыканию цепи.

В бетонную стену

Установка без подрозетника в бетонную стену

В целом технология установки розетки в бетонную стену практически не отличается от алгоритма работы с гипсокартоном.

Советы по установке:

  • Отверстия нужно сверлить с предельной точностью, чтобы не разрушить стену, иначе необходимо будет устанавливать подрозетники.
  • Отверстия для крепления надо делать глубже, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
  • Перед креплением необходимо разогнуть усики, чтобы сделать под них пазы в стене.

Установка розетки без подрозетников имеет много недостатков. Она может расшататься и выпасть, в результате придется зашпаклевывать и заново просверливать дырки в стенах. Разогнутые усики будут разбивать стену. А самым большим минусом можно считать то, что через некоторый промежуток времени стены начнут бить током. Подрозетники являются необходимой частью при монтаже розеток, поэтому если имеется возможность, то их всегда рекомендуется приобретать.

Стоимость подрозетников небольшая, зато они внесут большой вклад безопасность дома и ненадежность крепления.

Когда можно не устанавливать подрозетники

Если не хочется сверлить стены в доме и думать о том, как лучше закрепить розетки или нет желания портить интерьер комнаты, то на помощь придут накладки. Они намного проще в установке и не портят косметический вид. Их можно без труда установить на любую поверхность, — гипсокартон, дерево, бетонную стену, керамическую плитку.

Накладная розетка

Бывает много видов накладных розеток, они могут быть предназначены как для подключения в помещении, так и на открытом воздухе. От этих факторов зависит, какой вид лучше покупать (закрывающуюся или открытую, прорезиненную или обычную). Для установки требуется просверлить два отверстия для крепления. Рекомендуется использовать розетки с накладками для защиты от влаги и пыли.

Работа не требует особых усилий:

  • Разобрать розетку и прикрутить заднюю крышку к стене.
  • Подключить провода, предварительно обесточив их.
  • Собрать блок.

Алгоритм монтажа несложный и не отнимает много времени.

Однако надо учитывать, если установка происходит не накладные розетки, то желательно купить подрозетники, они гарантируют дополнительную уверенность и безопасность. Во время разметки и сверления следует соблюдать осторожность и внимательность. Прежде, чем сверлить, обязательно надо предварительно наметить точки и убедиться, что сверло стоит под прямым углом и только тогда приступать к работе. Для крепления подготовить лучше все инструменты заранее, иначе несобранность может привести к неприятным последствиям. Если нет уверенности в установке обычной розетки, то лучше взять накладную. Устанавливать ее намного проще и является более безопасной.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

перфоратором

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Читайте так же:
Где находится выключатель заднего хода уаз 390995

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

220 розетка сверление бетона

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

коронкой

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

коронка с сверлом

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

сверление

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Читайте так же:
Беспроводный выключатель для led

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

очки

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Значок 220 вольт над розеткой размеры

Знаки электробезопасности изготавливаются на ПВХ-основах (самоклеящиеся пленки/пластик), и наносятся изображения достаточно устойчивыми красочными материалами.
Использование уже изготовленных знаков по электро-безопасности дает возможность административному руководству на предприятиях в полной мере выполнять все требования, без дополнительного найма художников, для того, чтобы выполнять эту работу.

Целью применения этих знаков на предприятии это привлечение внимания работников при выполнении производстве-нных задач на рабочих местах, обществе-нных объектах к возможным опасностям. Знаки электробезопасности должны предупреждать о возможных опасных ситуациях, об угрожающих здоровью или жизни опасностях. Другие виды знаков могут предостерегать о возможных исходах, если будут пренебрегаться угрозы и опасность, которые указаны на знаках. А есть и такие знаки, которые предназначаются, чтобы сообщать работникам необходимую информацию для того, чтобы выполнить работу и при том сохранить здоровье.

Знаки этого вида делятся на четыре группы. Первые являются основными, вторые дополнительными, третьи групповыми и четвертые комбинированными знаками. Основные знаки можно применять, чтобы передавать информацию для каждого знака отдельную, либо входят в состав других знаков (групповые/комбинированные).

Знаки по электробезопасности бывают очень разнообразными, но особенно хотелось бы выделить из них самые рапространненые и чаще всего используемые в местах опасности. Знаки: 220В, Не влезай! Убьёт!, Стой! Опасно для жизни.

Купить знаки по электробезопасности можно у нас по выгодным ценам!

Надписи над розетками 220 вольт

Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м. В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при отсутствии возможности использования других средств и способов доступа к светильникам.

Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц. При этом расположение светильников над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.

Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчивания ламп или их выпадения.

Допускается установка светильников с применением амортизирующих устройств. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.

Раздел 6. Электрическое освещение

Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания. При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл.

Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств. В производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, участвующими в непрерывном производственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен или затруднен, установка светильников и другого оборудования и прокладка электрических сетей может производиться на специальных стационарных мостиках, выполненных из несгораемых материалов. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.

Читайте так же:
Как правильно подключать выключатели легранд

Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов допускается их установка на поворотных устройствах при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.

Недавно награждены

Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных дорогах рекомендуется применять светильники со степенью защиты IР Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохранили свое положение. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр с массой 25 кг и более — нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.

У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.

220 вольт на розетку распечатать

Согласно «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» пункта 11.6. 2 абзац : На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения и с условным обозначением вида напряжения.
Согласно данному документу все розетки на предприятиях в организациях, отелях и общественных и других местах должны иметь маркировку с указанием номинального напряжения и рода тока (постоянный, переменный).
Наклейки на розетки «

220В» производятся из полиэстера c матовой поверхностью. Размер наклейки на розетки «

220В» (ВхШ) 11х35мм подобран с учетом приклеивания на рамку розетки большинства производителей. Наклейки предоставляются на листах в подрезанном виде с толщиной наклейки в 200 микрон, что позволяет их легкому извлечению с листа. На листе находится 50 наклеек уже готовых к использованию.

Знак «220 вольт» изготавливается в нескольких вариантах:

  • Наклейка из виниловой плёнки.
  • Табличка из пластика ПВХ, толщиной от 3 до 5 мм.
  • Табличка из оцинкованного металла, толщиной 0,8 мм.
  • Табличка из композита, толщиной 3 мм. Композит – современный нержавеющий материал, по прочночти превосходит оцинкованный металл.

Изображение на знаки наносится по технологии сольвентной печати, красками стойкими к воздействию окружающей среды.

Знаки с фотолюминесцентной поверхностью имеют эффект длительного свечения в темноте. В обычное время знаки накапливают энергию от источников света, а при отключении освещения (или возникновении задымления) излучают накопленный свет. Подробнее.

Внимание! В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности, должны быть изготовлены из фотолюминесцентных материалов (либо иметь внутреннее или внешнее освещение).

Для увеличения срока службы знаков мы предлагаем дополнительную опцию – ламинирование.

Ламинирование – это покрытие лицевой поверхности знака защитной плёнкой, которая создаёт дополнительную защиту изображения от механических повреждений и выгорания на солнце.

  1. Доставка
  2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОЙ УФ-ПЕЧАТИ ПО ПЛАСТИКУ
  3. КРЕПЛЕНИЕ

Доставка

  • Курьером до вашего дома или учреждения;
  • В пункт выдачи заказов курьерской службы;
  • До терминала транспортной компании вашего города;
  • До ближайшего отделения Почты России;
  • Срок доставки от 2-х дней.

Товар доставляется в надежной упаковке исключающей повреждения.

Этот знак (код SES 32) размещают в местах с электрическим напряжением в 220 вольт.

Знаки (плакаты) электробезопасности, которые можно купить в интернет-магазине ТАБЛИЧКИОНЛАЙН, в точности соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015 и СО 153-34.03.603-20032.18, что позволяет избежать возможных неприятностей со стороны проверяющих органов. Для вашего удобства мы разместили стандарты знаков в разделе СТАНДАРТЫ на главной странице сайта.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОЙ УФ-ПЕЧАТИ ПО ПЛАСТИКУ

При необходимости таблички и знаки могут также изготавливаться из пластика любой толщины от 1 до 5 мм.

Светостойкость и влагостойкость

Светостойкость краски составляет не менее 5 лет в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влагостойкость краски и материала позволяется эксплуатировать таблички на отрытом воздухе без дополнительных средств защиты. Подробнее о материале и способе печати смотрите в разделе ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

Безопасность

Материал пожаробезопасен (относится к самозатухающим материалам). Материал и краски сертифицированы для использования внутри помещений.

КРЕПЛЕНИЕ

Двусторонний скотч

Благодаря небольшому весу материал прочно удерживается на ровной поверхности при помощи двустороннего скотча. Существуют различные виды скотча для различных поверхностей. При необходимости вы можете приобрести необходимое количество скотча вместе с заказом или отдельно. Описание скотча мы можем выслать на вашу электронную почту.

Саморезы

При креплении саморезами материал не трескается, и для крепления таблички нет необходимости в предварительном сверлении отверстий.

Универсальный полимерный водостойкий клей для ПВХ

Клей подходит для быстрой наклейки ПВХ и пенопласта на любые поверхности.

Купить клей «TAIFUN» можно в разделе «Сопутствующие товары». Нажмите здесь.

Мы поддерживаем низкие цены на высококачественную продукцию и изготавливаем каждую табличку или знак индивидуально под ваш заказ, поэтому просим отнестись с пониманием к условиям оплаты и доставки, предлагаемым нашим сервисом.

ОПЛАТА ПРИ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКЕ

Доставка любых знаков осуществляется только после 100% оплаты заказа, вне зависимости от суммы заказа

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ «ROBOKASSA»

Вы можете оплатить заказ различными способами: через терминалы QIWI или Элекснет, через салоны связи, через квитанцию Сбербанка и т.п. При оплате взимается комиссия платежной системы. Инструкции оплате размещены на странице ROBOKASSA

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Счет на оплату заказа выставляется менеджером интернет-магазина по заявке клиента при нажатии кнопки «Заказать в один клик» или автоматические, если при оформлении заказа вы выберете безналичную оплату для юридических лиц.

Мы доставляем таблички в любую точку России. Прием заказов на сайте 24 часа в сутки. Если вы сделали заказ в выходные, мы обработаем его в понедельник.

Значок 220 вольт над розеткой

Знак «220 вольт» изготавливается в нескольких вариантах:

  • Наклейка из виниловой плёнки.
  • Табличка из пластика ПВХ, толщиной от 3 до 5 мм.
  • Табличка из оцинкованного металла, толщиной 0,8 мм.
  • Табличка из композита, толщиной 3 мм. Композит – современный нержавеющий материал, по прочночти превосходит оцинкованный металл.

Изображение на знаки наносится по технологии сольвентной печати, красками стойкими к воздействию окружающей среды.

Знаки с фотолюминесцентной поверхностью имеют эффект длительного свечения в темноте. В обычное время знаки накапливают энергию от источников света, а при отключении освещения (или возникновении задымления) излучают накопленный свет. Подробнее.

Внимание! В соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности, должны быть изготовлены из фотолюминесцентных материалов (либо иметь внутреннее или внешнее освещение).

Для увеличения срока службы знаков мы предлагаем дополнительную опцию – ламинирование.

Ламинирование – это покрытие лицевой поверхности знака защитной плёнкой, которая создаёт дополнительную защиту изображения от механических повреждений и выгорания на солнце.

Доставка

  • Курьером до вашего дома или учреждения;
  • В пункт выдачи заказов курьерской службы;
  • До терминала транспортной компании вашего города;
  • До ближайшего отделения Почты России;
  • Срок доставки от 2-х дней.

Товар доставляется в надежной упаковке исключающей повреждения.

Согласно «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» пункта 11.6. 2 абзац : На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения и с условным обозначением вида напряжения.
Согласно данному документу все розетки на предприятиях в организациях, отелях и общественных и других местах должны иметь маркировку с указанием номинального напряжения и рода тока (постоянный, переменный).
Наклейки на розетки «

Читайте так же:
Провода от выключателя фонаря заднего хода

220В» производятся из полиэстера c матовой поверхностью. Размер наклейки на розетки «

220В» (ВхШ) 11х35мм подобран с учетом приклеивания на рамку розетки большинства производителей. Наклейки предоставляются на листах в подрезанном виде с толщиной наклейки в 200 микрон, что позволяет их легкому извлечению с листа. На листе находится 50 наклеек уже готовых к использованию.

Мин. Цена Цена по максимальной скидке 10%. Предоставляется при накоплении суммы покупки за все время в 20 000 рублей –>

Описание

Бирка кабельная У-134 квадрат 55х55 мм

Бирка кабельная У-136 треугольник 55х55х55 мм

Наклейка N круглая d=20мм

Это также называют: Знаки электробезопасности, наклейки электробезопасности, PROxima

Розетка под выключатель размеры

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК
ПРИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ

Общие технические условия

Boxes for incorporation of switches and receptacles for buried wiring.
General specifications

Срок действия с 01.01.1982
до 01.01.1987*

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января 1980 г. N 351*

* Информация приводится из официального издания — М.: "Издательство стандартов", 1980 г. — Примечание "КОДЕКС".

Постановлением Госстандарта N 2233 от 27.12.91 снято ограничение срока действия

ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в марте 1986 г., декабре 1988 г., декабре 1991 г. (ИУС 6-86, 4-89, 4-92)

Настоящий стандарт распространяется на коробки для монтажа выключателей по ГОСТ 7397.0-89 и штепсельных розеток по ГОСТ 7396.1-89 (в дальнейшем — электроустановочные устройства) с помощью распорных лапок при выполнении скрытой электропроводки.

Виды климатического исполнения коробок по ГОСТ 15150-69 должны быть установлены в ТУ на коробки конкретных типов.

Стандарт устанавливает требования к коробкам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования разд.2 и 7, пп.3.2-3.5, 3.9, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. Необходимость применения рекомендуемых показателей устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов или изготовитель и потребитель определяют при заключении договоров.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.1. Коробки должны изготавливаться следующих видов:

I — для установки в кирпичные, гипсолитовые, железобетонные и др. стены (перегородки) при производстве электромонтажных работ;

II — для замоноличивания в железобетонные панели на заводах железобетонных изделий и домостроительных комбинатах, в том числе коробки, сдвоенные по оси.

Примеры конструкций коробок приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные размеры коробок должны быть, мм:

внутренний диаметр , измеренный по выступам конструктивных элементов для закрепления распорных лапок, не менее

внутренний диаметр , измеренный по впадинам конструктивных элементов для закрепления распорных лапок, не более

для коробок вида I, не более

для коробок вида II

глубина под электроустановочное устройство , не менее

Высоту конструктивных элементов устанавливают в технических условиях на конкретные типы коробок.

Примечание. Коробки вида II должны соответствовать указанным размерам после замоноличивания их в панели.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

2.2. Форма и размеры отверстий, предназначенных для ввода проводов, должны быть, мм:

для коробок вида I круглые, диаметром

для коробок вида II

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Коробки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ТУ на коробки конкретных типов и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Конструкция коробок и способ их крепления должны обеспечивать возможность их надежного закрепления в стенах. Усилие удержания коробки в стене — не менее 180 Н. Способ крепления коробок в стенах приводят в ТУ на коробки конкретных типов.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.3. Конструкция коробок должна обеспечивать надежное закрепление в них электроустановочных устройств. Усилие разъединения электроустановочного устройства и коробки — не менее 180 Н.

3.4. Коробки должны иметь глухие (в виде утонений для пластмассовых коробок или надрубов для металлических коробок), или сквозные отверстия, предназначенные для ввода проводов. Коробки вида II из термопластов могут иметь площадки для образования отверстий ввода проводов.

Вид отверстий (глухие или сквозные), количество и расположение отверстий и площадок должны устанавливаться в технических условиях на коробки конкретных типов.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.5. Конструктивные элементы для закрепления распорных лапок электроустановочных устройств должны быть расположены на поясе, верхний край которого должен находиться от верхнего края коробки на расстоянии не более 17 мм, а нижний край — на расстоянии не менее 27 мм.

Конструктивные элементы для закрепления лапок должны быть расположены по дуге, имеющей длину:

для коробок вида I, каждый элемент, мм, не менее

для коробок вида II, мм, не менее

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3.6. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.7. Коробки должны изготавливаться из стали с лакокрасочным или металлическим покрытием или пластмассы.

3.8. (Исключен, Изм. N 1).

3.9. Пластмасса, применяемая для изготовления коробок вида II, должна иметь нагревостойкость не ниже 105 °С.

3.10. Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.032-74, балл адгезии — не ниже 2 по ГОСТ 15140-78.

Толщину покрытия следует указывать в ТУ на коробки конкретных типов.

3.9, 3.10. (Измененная редакция, Изм. N 3).

3.10а. Металлические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86 и ГОСТ 9.303-84.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

3.11. Установленный срок службы до замены — не менее 20 лет. Критерии предельного состояния должны указываться в технических условиях на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

3.12. (Исключен, Изм. N 1).

3.13. Требования к массе и удельной массе коробок устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.14. В комплект коробок входят:

эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-68; количество экземпляров эксплуатационной документации устанавливают в ТУ на коробки конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

(Измененная редакция, Изм. N 3).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия коробок требованиям настоящего стандарта, технических условий на конкретные типы коробок проводят приемосдаточные и периодические испытания.

4.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую партию коробок.

За партию принимают выпуск коробок за одну смену.

При приемосдаточных испытаниях проводят сплошной контроль на соответствие требованиям п.3.14 и выборочный контроль на соответствие требованиям пп.3.1 (в части внешнего вида), 3.5, 3.10 (за исключением требования к баллу адгезии), 3.10а (за исключением требования к прочности сцепления), 6.1, 6.3, 6.3а.

Объем выборки — 0,2% коробок от партии, но не менее 10 шт.

При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удвоенного количества коробок. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в пять лет по программе, приведенной в таблице.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector